WH Audens berühmte Beobachtung über den Schriftsteller MFK Fisher – „Ich kenne niemanden in den Staaten, der bessere Prosa schreibt“ – wurde auf dem Cover dieses Nachdrucks von Fishers beliebtestem Buch The Gastronomical Me (1943) in Dienst gestellt. Die Macht des Puffs liegt in der Tatsache, dass Auden keinen anderen Dichter oder gar einen Schriftsteller lobte, sondern einen Essensschreiber, eine Spezies, die zu dieser Zeit als Hauswissenschaftslehrer mit einem ausfallsicheren Rezept für Hackbraten konzipiert war. Implizit in Audens Lob war der Vorschlag, dass Fisher aus dieser Kategorie entfernt und neben Hemingway oder Faulkner als literarische Praktizierende in ihrem eigenen Recht gesetzt werden sollte. Heutzutage würden wir das ganze ärgerliche Geschäft umgehen, indem wir sagen, dass Fishers Mischung aus kulinarischem und Memoiren-Schreiben in die Kategorie des persönlichen Essays fällt, die Art von Dingen, die tausend Blogs ins Leben gerufen haben und zu einem festen Bestandteil der jährlichen Lebensmittelausgabe des New Yorker geworden sind.Der einzige Haken dabei ist, dass Fisher – oder, um formell zu sein, Mary Frances Kennedy Fisher – die Idee des persönlichen Essays hasste. Für die stolze Tochter eines kalifornischen Zeitungsmanns, Der Begriff signalisierte Selbstbedeutung und, schlimmer noch, Überschreiben. Fisher war stolz darauf, nie mehr als einen Entwurf gemacht zu haben, was, wenn wahr, bedeutet, dass sie ein Genie war. Hier ist sie über das Essen, das sie in den 1930er Jahren als frisch verheiratete in Burgund angetroffen hat: „Wir haben zehn Jahre alte Pâté-Terrinen unter ihren engen Krusten aus Schimmelfett gegessen. Wir kitzelten unsere Gaumen mit Snipes, die so lange hingen, dass sie von ihren Haken fielen, um dann auf Toastkissen geröstet zu werden, die mit der Paste ihrer verrotteten Innereien und feinem Brandy erweicht wurden.“

Was Fisher hier macht, ist weit mehr als nur eine reichhaltige Mahlzeit in noch reichhaltigerer Prosa zu beschreiben. Wie sie auf der ersten Seite des Gastronomischen Ich erklärt, „Unsere drei Grundbedürfnisse, für Nahrung und Sicherheit und Liebe, sind so gemischt und vermischt und miteinander verflochten, dass wir ohne die anderen nicht direkt an eines denken können.“ Oder, wie Bee Wilson es in ihrer kurzen, bewundernden Einführung beschönigt, „Es gibt eine befreiende Großzügigkeit in der Art und Weise, wie sie diesen privaten Appetit aufdeckt, den die meisten von uns nur schwer verbergen können. Niemand war jemals so zuversichtlich in ihren eigenen Hunger oder so entschlossen in ihrem Streben, sie zu befriedigen.“

Das klingt vielleicht ein bisschen üppig, ein bisschen Essen, beten, Lieben, was sicherlich einer der Bastard-Nachkommen von Gastronomical Me ist. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Denn Fisher geht von der Annahme aus, dass alles und jeder, dem sie in ihrer Odyssee begegnet, explizit und grafisch auf dem Punkt ist, ihre eigenen „verrotteten Innereien“ zu enthüllen. Ein hilfsbereiter Chauffeur dreht versehentlich sein Revers um, um eine Emaille-Anstecknadel der faschistischen Partei zu enthüllen; Die schweren Vorhänge in einem schicken Restaurant machen alle Gesichter lila und senffarben; beim Essen einer köstlichen Bouillabaisse werden „hundert seltsame tote Kreaturen aus ihren Schalen gesaugt“. In einem Zug in die Schweiz webt Fischers geliebter Ehemann, der kürzlich ein Bein verloren hat, unsicher den Korridor zum Speisewagen hinunter, wo er einst wie ein starker Mann im Zirkus schritt.Als Fisher ihr Buch schrieb, verschlang sie kein Mittagessen mehr aus „diesen großen weißen Bohnen, die Italiener schälen und mit Salz essen, wenn sie frisch und zart sind“, oder saß in einem Posthaus und staunte, wie lecker Kartoffeln sein können, wenn man ihnen eine halbe Chance gibt. Das Mädchen, das Man Ray wegen ihrer Knochenstruktur fotografieren wollte, wurde in einer Pension in Altadena verschanzt, Kalifornien. Kürzlich verwitwet – ihr todkranker Ehemann hatte sich erschossen – war Fisher von einem Mann, den sie nie nannte, hochschwanger. Der Krieg, den sie in Europa kommen sah, war nun endlich in Amerika angekommen und verzehrte die jungen Männer der Nation. Wie Wilson zu Recht betont, lässt Sie das gastronomische Me vor seiner tiefen Vertrautheit mit dem Tod zittern.

Wenn ich es in dieser schönen neuen Ausgabe noch einmal lese, fällt mir auf, dass es vor allem ein queeres Buch ist. Ich meine den Begriff nicht so sehr, wie Fisher ihn Mitte des letzten Jahrhunderts umgangssprachlich und nachlässig verwendet hat, sondern wie wir ihn heute verwenden, um eine Arbeit zu kennzeichnen, in der Sex und Gender und alles, was daraus aufgebaut ist – die ganze Welt mit anderen Worten – ist auf einer Kippe. Nirgendwo ist dies besser zusammengefasst als in Fishers pointierter Umkehrung des üblichen Papiers darüber, dass sie gerne für ihre Freunde kocht, weil sie sich dadurch wie zu Hause fühlen. Im Gegenteil, erklärt sie genüsslich, ihr Ziel sei es, ihren Gästen etwas zu geben, das sie „Zuhause und alles, wofür es stand, vergessen lässt“.

In einer Reihe von schillernden Tischdrehungen demonstriert Fisher ihre eigene Seltsamkeit in Aktion. Als sie in den 1920er Jahren in Miss Huntingdons Mädchenschule einsteigt, schluckt sie ihre erste Auster und tanzt gleichzeitig wahnsinnig in den Armen von Olmsted, einem älteren Mädchen von Prince Charming-Proportionen. Später, als das suppigste aller Dinge, eine Braut in den Flitterwochen, schöpft sie Traubenschalen aus dem Nabel eines Mädchens, während ihr neuer Ehemann nebenan auf sie wartet. Schließlich, beim Essen allein auf dem Weg nach Avallon in Frankreich, Fisher wird von einer Kellnerin entführt, die sie „wie eine Sklavin“ behandelt, zwingt sie, eingelegten Hering „so fleischig wie frische Nüsse“ zu ersticken, bevor sie sich hineinlehnt, mit ihrem „seltsamen blassen üppigen Mund“, als ob für einen Kuss.

Und dann ist da noch das seltsamste aller queeren Kapitel, „Feminine Ending“. Inzwischen ist Fisher in Mexiko gelandet, wo ihr jüngerer Bruder David und seine Frau leben. David ist besessen vom Leadsänger einer lokalen Mariachi-Band, Ein kleiner mönchischer Mann mit einem „wilden, geknackte“ Stimme, die für David ebenso atemlos zu sein scheint. In dem Moment, in dem Fisher Juanito sieht, weiß sie, dass er biologisch eine Frau ist. Es ist das zweite Mal, dass sie sich zu einer solchen Entlarvung aufgefordert fühlt. Sie erzählt uns, wie sie als Teenager, der in das Zeitungsbüro ihres Vaters gebracht wurde, darauf hinwies, dass der Star-Schriftsetzer kein normaler Typ war, sondern eine Cross-Dressing-Frau. Mary Frances (die zusammengetragenen christlichen Namen, unter denen sie immer bekannt war, deuten auf ihre eigene Doppelheit hin) ist eindeutig vom Dazwischen angezogen.

Dieses Dazwischen erstreckt sich auf die Struktur des Buches. Fishers Technik ist es, schräg vorzugehen, so dass die Knochen ihrer Geschichte – wer ist mit wem verheiratet, wer lebt wo, wie viele Babys wohnen – kaum eine Rolle spielen. Stattdessen erhalten wir eine Reihe von Zwischenspielen, Lücken in der Zeitleiste, in denen sich Gefühl und Erfahrung in tiefen Pools sammeln. Diese narrative Ellipse kann als ein bisschen Take it oder leave it rüberkommen, als ob Fisher sich nicht die Mühe machen kann, die Dinge für ihre Leser zu buchstabieren, weshalb, in den letzten Jahren, Es gab eine Art Gegenreaktion gegen ihre wahrgenommene Hochnäsigkeit. Aber das fehlt der Punkt.Fisher sagte immer, dass ihre größte Errungenschaft im Leben darin bestand, zu lernen, wie man in ein Restaurant geht und sich selbst als ihren eigenen Ehrengast behandelt, wobei sie die feindlichen Blicke ärgerlicher Männer und die verdeckten bewundernden Blicke anderer Frauen ignorierte. Und genau das erreicht sie im Gastronomischen Me. Fisher zu lesen bedeutet, in Wilsons Worten zu fühlen, dass „auch wir ein bisschen mutiger sein sollten, uns selbst zu ernähren“ und ein bisschen weniger daran interessiert sind, was die Welt mit ihren faulen Innereien über alles denkt.

• The Gastronomical Me wird von Daunt veröffentlicht. Um eine Kopie für £ 8 zu bestellen.49 (RRP £9.99) go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846. Free UK p&p over £10, online orders only. Phone orders min p&p of £1.99.

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