viime vuonna, kun v&A: n henkilökunta tutki Mary Quantin suurta retrospektiiviä, joka avautuu ensi kuussa, he käynnistivät #WeWantQuant-kampanjan, jossa vedottiin yleisöön vaatteista, joita he voisivat olla valmiita lainaamaan tai lahjoittamaan. ”Olimme häkeltyneitä”, sarjan toinen kuraattori Jenny Lister muistelee: ”Meillä oli yli tuhat sähköpostia naisilta-joiltakin Quantin ystäviltä ja sen boheemin piirin jäseniltä, johon hän kuului – mutta useimmat olivat tavallisia naisia. Entiset oppilaat, opettajat ja sairaanhoitajat – jotkut ottivat meihin yhteyttä niinkin kaukaa kuin San Franciscosta ja Australiasta.”Eräs nainen – ja tämä saa Listerin nauramaan ilosta-kuvaili vieneensä Kvanttimekkonsa Etelämantereelle, pukeutuakseen etelänavalle. Jotkut ovat pitäneet kiinni meikeistään (esimerkiksi Quantin aviomies ja liikekumppani Alexander Plunket Greene, jota on hilpeästi kutsuttu ”jeepers peepersiksi”). Kollektiivinen viesti oli, että Quantin vaatteet olivat enemmän kuin vain vaatteita, ne olivat vaalittuja johtolankoja menneisyyteen. Lopulta museo pystyi tekemään tilaa vain 30 naisen tarjonnalle (joista neljä on haastateltu alla). Mutta kaikille, jotka elivät läpi Quant aikakauden, tämä show on eräänlaista aikamatkailua-takaisin 60-ja 70-luvuille ja tyylikkäin sukunimet (että Q oli kunnia)ja yksinkertainen daisy logo, joka piti kukkaan.

ensimmäisessä omaelämäkerrassaan ”Quant by Quant” (1966) Mary Quant muistelee: ”Life was a whizz! Se oli niin hauskaa ja odottamattoman ihana huolimatta, tai ehkä sen intensiteetti … olimme niin onnekkaita meidän valtava onni ja ajoitus. Mekin juhlimme – todellisia rajoja ei ollut.”Hänen kirjallinen tyylinsä-ingenue-innostus-sopi hänen vaatteisiinsa. Quantille muoti oli ”peliä”ja hänen poikansa Orlando (kirjoittaen V&a: n katalogiin) tunnustaa vanhempiensa hauskuuden tavattuaan Taideopiskelijoina Kultasepillä. Hän muistaa, kuinka hänen isänsä teki elämästä ”riehakkaan jännittävää”. Hän muistaa ihmisten sanoneen:” mutta Mary, et voi tehdä sitä… ” (kutsu mennä eteenpäin). Hän myös väittää, että hänen äitinsä mallit olivat vakavampia kuin hänen vaatimaton kertomus niistä, että ne saivat aikaan ”asennevallankumous, joka muutti paljon enemmän kuin muoti”.

89-vuotiaana Quant pitää yhä kiinni alkuperäisestä linjastaan. ”Rakastin käyttää vaatteita, jotka suunnittelin samanhenkisille ystäville ja itselleni”, hän kertoo sähköpostitse. ”Ne heijastivat vapauden tunnetta, jota tunsimme silloin-lyhyemmät hameet mahdollistivat liikkumisen, juoksemisen, hyppimisen ja hauskanpidon. Kun kyllästyn nopeasti, etsin aina tuoreita inspiraatioita, joten jos he työskentelivät minulle, he tarjoaisivat muotia kaikille, jotka nauttivat muotoilusta, hulluista asusteista ja kosmetiikasta.”

Lister korostaa Quantin prescienceä: ”hän käytti vaatteita osoittaakseen, että muutos oli tulossa. Muodissa ei ollut enää kyse couturesta, vaan yksilöllisyyden ilmaisemisesta.”

hän näki, että muoti ”ennakoi” ja hänen suunnitteluvallankumouksensa kasvoi ikävästä, sodanjälkeisestä Britanniasta yhteiskunnallisen muutoksen partaalla. Quantista tuli julkisuuden henkilö ja, kuten Lister sanoo, ”ilmaisi tapaa, jolla naisten elämä erosi perinteisistä stereotypioista. Hänen vaatteensa tarjosivat kielen, jolla ilmaista naisten voimaantumista aikana, jolloin seksismin kaltaisia sanoja oli tuskin keksitty.”Mallit olivat myös Quantin henkilökohtainen kapina, hänen tapansa välttää tulemasta kielioppikoulun opettajaksi (kohtalo, jonka hänen yliopistokoulutetut vanhempansa, jotka olivat kotoisin walesilaisista kaivossuvuista, olivat kuvitelleet hänelle, kun he kasvattivat hänet Blackheathissa, Lontoossa).

Quant pääsi oppipojaksi Mayfair millinersiin jätettyään Goldsmithsin. Hänen ensimmäinen liikkeensä Bazaar avattiin Markham Squaren ja King ’ s Roadin kulmaan Chelseaan vuonna 1955, mutta vasta 60-luvulla merkki lähti liikkeelle pysäyttämättömältä vaikuttavalla tavalla. Se oli aika, jossa oli kyse energiasta-niin taiteessa kuin muodissakin. Lister arvelee, että Quantin ”anteliaisuus ja pyrkimys tehdä muodista massatuotannon avulla on osoitus siitä, että sodanjälkeisenä aikana on entistä enemmän tarjolla parempaa elämänlaatua. Hänen vaatteensa, kun ne tulivat laajalti saataville, ilmaisivat luokkahierarkian sekä sukupuoliroolien hajoamista.”

osa Quant – merkin vahvuutta oli se, että hän teki niin suuren osan mallintöistä itse (kuten Coco Chanel ja Elsa Schiaparelli ennen häntä-molemmat olivat inspiraatioita).

Valokuvat Quantista 1920-luvun töpöhiuksisine hiuksineen osoittavat, kuinka hän piti naisen yläpuolen siistinä: Peter Pan-kauluksia, rollnecksejä, vetoketjuja. Cleavages ei ollut mukana. Malleina ovat kaikki jalka-ja asenneilmapiiri sekä kiusoittelevat helmalinjaukset; niissä oli leikkisää, gamine – laatua-vapautta.

”hän ei halunnut kasvaa aikuiseksi”, Lister kertoo, ”vaatteet halusivat pitää lapsuuden yllä, mutta siitä tuli uudenlainen seksikkyys, jonka hän itse määritteli.”

minihameen keksimisen suhteen Quant jakaa kunnianosoituksen ranskalaisen suunnittelijan André Courrègesin kanssa. Jotkut väittävät, että hän ehti sinne ensin vuonna 1964, mutta juuri Quant toi minihameen-ja hotpantit – kaduille. Hänen omaelämäkerrassaan on huvittava anekdootti matkasta, jonka hän teki Maltalla sijaitsevaan hotelliin brändin alkuaikoina (toipumaan ylitöistä). Hänellä oli yllään minihame ennen kuin heidät oli hyväksytty Lontooseen saati Maltalle: ”naiset tuijottivat minua. Miehet yrittivät hakea minut.”

vielä rullataan vuosi tai kaksi, ja näin Alexandra Pringle, nykyinen Bloomsbury-kustantamon päätoimittaja (siteerattu katalogi), muistaa Kuninkaantien kaikki käy-uhkeuden: ”Isot velttohatut, laihat nauhamaiset villapaidat, avaimenreikäiset mekot, leveät hipsterivyöt… valkoiset huultenrajatut huulet ja paksu musta silmänrajaus, hälyttävistä kulmista leikatut hiukset, op-art-korvakorut ja nilkkapituiset valkoiset saappaat.”

älkäämme unohtako mainita komeita värillisiä sukkahousuja (jotka Quant oli edelläkävijä ja jotka saivat lisänäytöksen minihameiden ansiosta), PVC-vetoketjullisia Maceja purppuralla ja punaisella, mekkoja, jotka leikkisästi muokkasivat miesten pukuja-kaikkia määritteli huumori ja luokattomuus.

vaatteet eivät olleet halpoja – ne maksoivat noin kaksi kertaa niin paljon kuin markoilla & Spencer – mutta eivät ne coutureakaan olleet. Quant uskoi Muodin massoille – voit jopa ommella hänen malleja itse Butterick kuvioita. Vuodesta 1962 lähtien hänen vaatteitaan valmistettiin demokraattisina kerrannaisina 1 000 kappaletta, mutta monet yksityiskohdat eivät tuntuneet lainkaan massatuotetuilta: svengaavat vetoketjut, vastakkaiset Topit, kapenevat hihat. Vuonna 1963 ”snobi” pinaforen mekko maksoi kuusi Guineaa eli hieman yli 100 puntaa. Ne olivat hyvänolontuntuisia malleja naisille-jotta he saisivat vapauden, tehostaisivat elämäänsä.

sanottuaan, että hänen vaatteensa eivät olleet kurvikkaille ystävällisiä. ”Niille naisille, jotka olivat kasvaneet sodan aikana sotadieetillä, nämä vaatteet toimivat”, Lister sanoo, mahdollisesti venyttäen asiaa. Hän lisää, että Quant halusi ”imarrella persoonallisuutta ja rakastaa toiminnallisuutta” (hän sanoi kerran toivovansa keksineensä farkut).

saattaa tuntua intuition vastaiselta katsoa taaksepäin suunnittelijaa, joka keskittyi aina seuraavaan asiaan. Mutta v&retrospektiivi näyttää, kuinka uncannily contemporary Quant pysyy – ja uskaliaana myös. Peter Panin tavoin hänen vaatteensa eivät vanhene.

Lister, jolta kysyttiin hänen perinnöstään, sanoo: ”et räpäyttäisi silmääkään, jos joku käyttäisi Mary quantia nyt. Hänen asenteensa elää ehdottomasti Lontoon nuorissa suunnittelijoissa, pitäen Lontoon kartalla epäkunnioittavan, energisen, katutyylistä inspiroituneen muodin keskuksena. Ja jos katsotaan nyt nuorten naispuolisten brittisuunnittelijoiden, kuten Molly Goddardin tai Simone Rochan, töitä, heidän malleissaan huokuu Quantin työn keskiössä ollut naispuolinen yritteliäisyys ja riskinoton henki, innovatiivisuus ja hauskuus.”

näin Amerikan muotiteollisuuden Raamattu Women ’ s Wear Daily hehkutti quantia kukoistusaikanaan: ”näillä briteillä on valtava tulva lahjakkuutta, charmia ja minttu-uusia ideoita. English chic on nyt tulikuuma.”

kvantin kanssa, silloin ja nyt osoittautuvat tarkoittavan samaa asiaa.

King ’s Roadin sponsoroima Mary Quant on v&A 6.4.2019 – 16.2.2020