CR Muse: Madeleine Vionnet la Rivoluzione della Moda
Questo è il CR Muse, una serie dedicata al ricordo di importanti artisti e idea-creatori del nostro passato che hanno plasmato la cultura come la conosciamo oggi. Dai creatori tradizionali a quelli del pensiero concettuale, celebriamo queste donne conosciute non solo per il loro lavoro, ma anche per il loro stile sicuro ed eccentrico.
Nonostante la sua etichetta sia risorta nel 2006, il nome di Madeleine Vionnet non ha lo stesso riconoscimento o livello di fama che i suoi contemporanei hanno—cioè, tra la persona media. Per designer, storici e altri nel settore della moda, è un genio: lo stilista di moda dello stilista. Il suo approccio ha ispirato artisti del calibro di John Galliano e Issey Miyake, e le è valso il rispetto di Christian Dior. “Nessuno ha mai portato l’arte della sartoria oltre Vionnet”, disse una volta di lei.
Dior non è stato sbagliato. Quando si trattava dell’arte reale di fare un vestito, il talento di Vionnet non ha eguali. La sua costruzione e le sue tecniche di rimboccatura e piegatura erano sia innovative che innovative. Tra i suoi successi più famosi è stato pionieristico l’abito bias-cut. In un’epoca in cui molte donne indossavano ancora corsetti, gli abiti slinky—e francamente sexy—di Vionnet si abbracciavano e si muovevano con il corpo in modo elegante e naturale. E tutto quello che doveva fare per ottenerlo era girare il suo tessuto con un angolo di 45 gradi.
Nato a Chilleurs-aux-Bois nel 1876, Vionnet carriera nella moda è iniziato all’età di 11 anni, quando ha lasciato la scuola e ha iniziato apprendistato con una sarta. Dopo un breve periodo di lavoro a Londra, che è venuto dopo la perdita di un figlio e un divorzio all’età di 18 anni, è tornata a Parigi e ha iniziato a lavorare per le sorelle Callot della casa Callot Soeurs. Fu lì che Vionnet affinò le sue abilità couture. “Senza l’esempio dei Callot Soeurs, avrei continuato a fare Guadi”, ha detto della sua esperienza. “È grazie a loro che sono stato in grado di fare Rolls Royce.”Dopo aver trascorso altri quattro anni a lavorare per il rivale di abbigliamento sportivo di Coco Chanel, Jacques Doucet, alla fine scoppiò da sola nel 1912.
Sfortunatamente, a causa della prima guerra mondiale, la sua casa chiuse solo due anni dopo. Nel 1919, ha provato di nuovo, e questa volta ha trovato il successo. Al culmine della sua attività, ha impiegato oltre 1.000 persone in 26 atelier. Anche se a quanto pare li vedeva raramente (scegliendo di lavorare in solitudine) si prendeva cura dei suoi dipendenti, offrendo assistenza sanitaria e persino ferie pagate e congedo di maternità.
Vionnet obiettivo principale era di forma. Si è persino paragonata a una scultrice. “Mi piace solo la decorazione se gioca secondo l’architettura di un vestito”, ha detto. Mentre il taglio sul bias è stato il suo effetto più duraturo sulla moda, è lontano dal suo lavoro più impressionante. Il suo abito da cocktail a nido d’ape è una meraviglia di abilità tecnica che viene spesso paragonata all’architettura. Il tessuto del vestito è modellato al corpo con una serie di esagoni. La sua precisione non è inaudita nel mondo della couture, ma il livello di dettaglio che ha messo in disegni apparentemente semplici è sorprendente.
La casa di Vionnet chiuso ancora una volta nel 1939, ancora una volta, grazie alla guerra. Vionnet si ritirò un anno dopo. Sebbene fosse una designer tranquilla, la sua impressione sulla moda è un ruggito. Abiti semplici tagliati sulla polarizzazione—il suo biglietto da visita-erano emblematici degli anni ‘ 30, e lo stile da allora è stato ripreso tre volte: negli anni ’70, ’90 e oggi.