Lo scorso anno, mentre lo staff del V&A stava ricercando la sua importante retrospettiva su Mary Quant, che si apre il mese prossimo, hanno lanciato una campagna #WeWantQuant, facendo appello al pubblico per i vestiti che potrebbero essere disposti a prestare o donare. ” Siamo stati sopraffatti”, ricorda la co-curatrice dello show, Jenny Lister: “Abbiamo ricevuto più di mille e – mail da donne – alcune amiche di Quant e membri del circolo boemo a cui apparteneva-ma la maggior parte erano donne normali. Ex studenti, insegnanti e infermieri – alcuni si sono messi in contatto con noi da luoghi lontani come San Francisco e l’Australia.”Una donna – e questo fa ridere Lister di gioia – ha descritto di portare il suo vestito Quant in Antartide, da indossare al polo sud. Alcuni hanno appeso al loro trucco (come gli ombretti Quant marito e socio in affari, Alexander Plunket Greene, allegramente soprannominato “jeepers peepers”). Il messaggio collettivo era che i vestiti di Quant erano più di semplici vestiti, erano preziosi indizi del passato. Alla fine, il museo ha potuto fare spazio solo per le offerte di 30 donne (quattro delle quali sono intervistate di seguito). Ma per tutti coloro che hanno vissuto l’era Quant, questo spettacolo sarà una forma di viaggio nel tempo – torna agli anni ’60 e’ 70 e il più cool dei cognomi (che Q aveva complimenti) e il semplice logo daisy che continuava a sbocciare.

In una nuova prefazione alla sua prima autobiografia, Quant di Quant (1966), Mary Quant ricorda: “La vita era un mago! E ‘ stato così divertente e inaspettatamente meraviglioso nonostante, o forse a causa della sua intensità we siamo stati così fortunati con la nostra enorme fortuna e il tempismo. Abbiamo festeggiato troppo – non c’erano confini reali.”Il suo stile scritto – ingenue entusiasmo-abbinato i suoi vestiti. Per Quant, la moda era “un gioco”e suo figlio, Orlando, (scrivendo nel catalogo di V&A) riconosce il divertimento dei suoi genitori dopo essersi incontrati come studenti d’arte a Goldsmiths. Ricorda come suo padre ha reso la vita “riotamente eccitante”. Ricorda le persone che dicevano: “Ma Maria, non puoi farlo…” (un invito ad andare avanti). Egli sostiene anche che i disegni di sua madre erano più gravi del suo modesto conto di loro, che hanno portato ad una “rivoluzione atteggiamento che ha cambiato molto più di moda”.

A 89, Quant si attacca ancora alla sua linea originale. “Mi è piaciuto indossare i vestiti che ho progettato per gli amici che la pensano e per me stesso”, mi dice via e-mail. “Riflettevano il senso di libertà che provavamo all’epoca: le gonne più corte permettevano mobilità, correre, saltare e divertirsi. Mentre mi annoio rapidamente, ero sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, quindi se hanno lavorato su di me, allora avrebbero fornito la moda per tutti coloro che hanno apprezzato lo styling, gli accessori pazzi e i cosmetici.”

Lister sottolinea la prescienza di Quant: “Ha usato i vestiti per dimostrare che il cambiamento stava arrivando. La moda non riguardava più la couture, si trattava di esprimere l’individualità.”

Ha visto che la moda “anticipa” e la sua rivoluzione del design è nata da una grigia Gran Bretagna del dopoguerra sull’orlo del cambiamento sociale. Quant è diventato un personaggio pubblico e, come dice Lister, “ha espresso il modo in cui la vita delle donne si stava separando dagli stereotipi tradizionali. I suoi vestiti fornivano un linguaggio per esprimere l’empowerment delle donne in un momento in cui parole come il sessismo erano state a malapena inventate.”I disegni erano anche la ribellione personale di Quant, il suo modo di evitare di diventare un’insegnante di grammatica (il destino che i suoi genitori istruiti all’università, che provenivano da famiglie minerarie gallesi, avevano immaginato per lei quando l’avevano cresciuta a Blackheath, Londra).

Quant è diventato un apprendista presso un modista Mayfair dopo aver lasciato Goldsmiths. Bazaar, il suo primo negozio, aprì all’angolo tra Markham Square e King’s Road, Chelsea nel 1955, ma fu negli anni ‘ 60 che il marchio decollò in modo apparentemente inarrestabile. E ‘ stato un periodo tutto di energia – nelle arti così come la moda. Lister suggerisce che “la generosità e la spinta di Quant a rendere la moda accessibile attraverso la produzione di massa riflettono una migliore qualità della vita che diventa più disponibile nel dopoguerra. I suoi vestiti, man mano che diventavano ampiamente disponibili, esprimevano l’interruzione della gerarchia di classe e dei ruoli di genere.”

Parte del punto di forza del marchio Quant era che ha fatto così tanto della modellazione se stessa (come aveva Coco Chanel e Elsa Schiaparelli prima di lei – entrambi i quali erano ispirazioni).

Fotografie di Quant, con i suoi capelli 1920-bobbed, mostrano come le piaceva mantenere la metà superiore di una donna pudica: Peter Pan collari, rollnecks, zip-up. Scollature mai presenti. I modelli sono tutti gamba e l ” atteggiamento e prendere in giro orlo-linee; avevano un giocoso, qualità gamine – una libertà.

“Non voleva crescere”, dice Lister,” i vestiti volevano mantenere l’infanzia in corso, ma questo è diventato un nuovo tipo di sensualità, definito da lei.”

Per quanto riguarda l’invenzione della minigonna, Quant condivide gli onori con il designer francese André Courrèges. Alcuni insistono che ci sia arrivato per primo, nel 1964, ma è stato Quant a mettere la minigonna-e i pantaloni caldi – per le strade. C’è un aneddoto divertente nella sua autobiografia su un viaggio fatto in un hotel a Malta nei primi giorni del marchio (per riprendersi dal superlavoro). Indossava una minigonna prima che fossero accettate a Londra, figuriamoci a Malta: “Le donne mi fissavano. Gli uomini hanno cercato di venirmi a prendere.”

Eppure, rotola su un anno o due, ed è così che Alexandra Pringle, ora caporedattore della casa editrice Bloomsbury (citata nel catalogo), ricorda l’esuberanza di the King’s Road: “Grandi cappelli floppy, maglioni a costine magre, abiti a buco chiave, ampie cinture hipster lips labbra bianche incollate alle labbra e spessi eye-liner neri, capelli tagliati ad angoli allarmanti, orecchini op-art e stivali bianchi alla caviglia.”

E non tralasciamo di citare le splendide collant colorate (che Quant ha aperto la strada, e che ha ottenuto un ulteriore spettacolo grazie alle minigonne), i mac zip-up in PVC in viola e rossi, gli abiti che giocosamente truccato abiti maschili-tutti sono stati definiti da umorismo e classlessness.

I vestiti non erano economici – costano circa il doppio di quanto si pagherebbe a Marks& Spencer – ma nemmeno loro erano couture. Quant credeva nella moda per le masse-potresti persino cucire i suoi disegni da modelli Butterick. Dal 1962 in poi, i suoi vestiti furono prodotti in multipli democratici di 1.000, ma molti dei dettagli non sembravano affatto prodotti in serie: zip groovy, cuciture a contrasto, maniche affusolate. Nel 1963, un abito da grembiule” Snob ” costava sei ghinee, l’equivalente di poco più di £100. Questi erano progetti di benessere per le donne-per dare loro libertà, per migliorare le loro vite.

Detto questo, i suoi vestiti non erano amichevoli per le curve. ” Per le donne che erano cresciute durante la guerra con una dieta di guerra, questi vestiti funzionavano”, dice Lister, forse allungando un punto. Aggiunge che Quant voleva “lusingare la personalità e amava la funzionalità” (una volta disse che avrebbe voluto inventare i jeans).

Potrebbe sembrare contro-intuitivo guardare indietro a un designer che si è sempre concentrato sulla prossima cosa. Ma il V & Una retrospettiva mostrerà come stranamente Quant contemporaneo rimane – e anche audace. Come Peter Pan, i suoi vestiti non invecchiano.

Lister, alla domanda sulla sua eredità, dice: “Non batteresti una palpebra se qualcuno indossasse Mary Quant ora. Il suo atteggiamento vive sicuramente nei giovani designer londinesi, mantenendo Londra sulla mappa come il centro della moda irriverente, energica, ispirata allo street-style. E se si guarda al lavoro di giovani designer inglesi ora, come Molly Goddard o Simone Rocha, i loro disegni incarnano l’impresa femminile e lo spirito di assunzione di rischi, innovazione e divertimento che è stato al centro del lavoro di Quant.”

Questo è il modo in cui Women’s Wear Daily, la bibbia dell’industria della moda americana, ha parlato di Quant nel suo periodo d’oro: “Questi inglesi hanno un massiccio assalto di talento, fascino e nuove idee. Chic inglese è ferocemente ORA.”

Con Quant, allora e ora si rivelano significare la stessa cosa.

Mary Quant, sponsorizzata da King’s Road, è al V& A dal 6 aprile 2019 al 16 febbraio 2020