I fjor, mens ansatte På V&a forsket på sin store retrospektiv Av Mary Quant, som åpner neste måned, lanserte de en # WeWantQuant-kampanje, som appellerer til publikum for klær de kan være villige til å låne eller donere. «Vi var overveldet,» forteller showets medkurator, Jenny Lister, : «Vi hadde mer enn tusen e-poster fra kvinner – noen venner Av Quant og medlemmer av den bohemske sirkelen som hun tilhørte-men de fleste var vanlige kvinner. Tidligere studenter, lærere og sykepleiere-noen kom i kontakt med Oss fra Så langt unna Som San Francisco og Australia.»En kvinne – og Dette gjør Lister latter med glede-beskrevet å ta Henne Quant kjole Til Antarktis, å bære på sørpolen. Noen har hengt på sminke (som øyenskyggen Quants ektemann Og forretningspartner, Alexander Plunket Greene, jauntily kalt «jeepers peepers»). Den kollektive meldingen var At quants klær var mer enn bare klær, de var kjære ledetråder til fortiden. Til slutt kunne museet bare gi plass til tilbudene til 30 kvinner (fire av dem er intervjuet nedenfor). Men for Alle Som levde Gjennom Quant-epoken, vil dette showet være en form for tidsreise – tilbake til 60-og 70-tallet og de kuleste etternavnene (som Q hadde kudos) og den enkle daisy-logoen som fortsatte å blomstre.

I et nytt forord til Hennes første selvbiografi, Quant by Quant (1966), Husker Mary Quant: «Livet var en whiz! Det var så morsomt og uventet fantastisk til tross for, eller kanskje på grunn av sin intensitet… vi var så heldige med vår enorme flaks og timing. Vi festet også – det var ingen reelle grenser.»Hennes skriftlige stil-ingenue entusiasme-matchet klærne hennes . For Quant var mote «et spill»og hennes sønn Orlando (skriver I V&A katalog) anerkjenner moroa foreldrene hadde etter at de møttes som kunststudenter På Goldsmiths. Han husker hvordan hans far gjorde livet «riotously spennende». Han husker folk som sier: «Men Maria, Du kan ikke gjøre Det… «(en invitasjon til å gå videre). Han hevder også at hans mors design var mer alvorlig enn hennes beskjedne redegjørelse for dem, at de førte til en «holdning revolusjon som endret mye mer enn mote».

Ved 89 holder Quant seg fortsatt til sin opprinnelige linje. «Jeg elsket å ha på meg klærne som jeg designet for likesinnede venner og for meg selv,» forteller hun meg via e-post. «De reflekterte følelsen av frihet som vi følte på tiden – kortere skjørt tillot mobilitet, å løpe, hoppe og ha det gøy i. Som jeg blir lei raskt, jeg var alltid søker frisk inspirasjon så hvis de jobbet på meg, så de ville gi mote for alle som likte styling, sprø tilbehør og kosmetikk.»

Lister understreker Quants prescience: «hun brukte klær for å demonstrere at endringen kom. Mote handlet ikke lenger om couture, det handlet om å uttrykke individualitet.»

Hun så at mote «forventer» og hennes designrevolusjon vokste ut av et trist, etterkrigstidens Storbritannia på randen av sosial endring. Quant ble en offentlig figur ,og Som Lister sier, » uttrykte måten kvinners liv skilte seg fra tradisjonelle stereotyper. Klærne hennes gitt et språk for å uttrykke empowerment av kvinner i en tid da ord som sexisme hadde knapt blitt oppfunnet.»Designene var Også Quants personlige opprør, hennes måte å unngå å bli grammatikkskole lærer (skjebnen hennes universitetsutdannede foreldre, som hilste fra Walisiske gruvefamilier, hadde forestilt seg for henne da de oppdro henne i Blackheath, London).

Quant ble lærling På En Mayfair milliners etter å ha forlatt Goldsmiths. Bazaar, hennes første butikk, åpnet på hjørnet Av Markham Square Og King ‘ S Road, Chelsea i 1955, men det var på 60-tallet at merkevaren tok av på en tilsynelatende ustoppelig måte. Det var en periode alt om energi – i kunst samt mote. Lister antyder At Quants » generøsitet og kjøring for å gjøre mote tilgjengelig gjennom masseproduksjon gjenspeiler en bedre livskvalitet som blir mer tilgjengelig i etterkrigstiden. Klærne hennes, som de ble allment tilgjengelig, uttrykt avbrudd av klasse hierarki samt kjønnsroller.»En del av Styrken Til Quant-merket var at Hun gjorde så mye av modelleringen selv(Som Coco Chanel og Elsa Schiaparelli hadde før henne – begge var inspirasjoner).Fotografier Av Quant, med hennes 1920-talls-bobbed hår, viser hvordan Hun likte å holde en kvinnes øvre halvdel anstendig: Peter Pan krage, rollnecks, zip-ups. Cleavages aldri omtalt. Modellene er alle ben og holdning og erting hem-linjer; de hadde en leken, gamine kvalitet-en frihet.»hun ville ikke vokse opp, «sier Lister,» klærne ønsket å holde barndommen i gang, men det ble en ny form for sexiness, definert av henne.»

Når Det gjelder å finne opp miniskjørtet, deler Quant æren med Den franske designeren André Courrè. Noen insisterer på at Han kom dit først, i 1964, men Det Var Quant som satte mini-skjørtet – og hotpants-på gatene. Det er en morsom anekdote i hennes selvbiografi om en tur hun gjorde til et hotell I Malta i merkets tidligste dager (for å komme seg fra overarbeid). Hun hadde på seg en mini-skjørt før de hadde blitt akseptert i London, enn si På Malta: «kvinnene stirret på meg . Mennene prøvde å plukke meg opp.»

ennå, rulle på et år eller to, og dette er hvordan Alexandra Pringle, nå sjefredaktør For Bloomsbury publishing house (sitert i katalogen), husker Alt-går-begeistring Av King ‘S Road:» Store floppy hatter, skinny ribbet gensere, nøkkel-hull kjoler, brede hipster belter… hvite leppe-sticked lepper og tykk svart eye-liner, klippe håret i alarmerende vinkler, op-art øredobber og ankel lengde hvite støvler.»

Og la oss ikke glemme å nevne de nydelige fargede tights (Som Quant pioner, og som fikk en ekstra viser takket være mini-skjørt), PVC zip-up mac i lilla og røde, kjoler som lekent pyntet menns dresser – alle ble definert av humor og klasseløshet.klærne var ikke billige – de kostet omtrent dobbelt så mye som Du ville betale På Marks & Spencer – men det var heller ikke couture. Quant trodde på mote for massene-du kan selv sy hennes design selv Fra Butterick mønstre. Fra 1962 og fremover ble klærne hennes produsert i demokratiske multipler på 1000, men mange av detaljene virket ikke masseproduserte i det hele tatt: groovy glidelåser, kontrasterende toppsømmer, avsmalnende ermer. I 1963 kostet en» Snobb » pinafore kjole seks guineas-tilsvarende litt over £100. Disse var feel-good design for kvinner-for å gi dem frihet, for å forbedre sine liv.

når det er sagt, klærne var ikke vennlig til veldreide. «For kvinner som hadde vokst opp under krigen på krigsdiett, virket disse klærne,» Sier Lister, muligens strekker et punkt. Hun legger Til At Quant ønsket å » smigre personlighet og elsket funksjonalitet «(hun sa en gang at hun ønsket at hun hadde oppfunnet jeans).

Det kan virke bakvendt å se tilbake på en designer som alltid fokusert på den neste tingen. Men V & en retrospektiv vil vise hvordan uhyggelig moderne Kvant forblir – og dristig også. Som Peter Pan blir hennes klær ikke gamle.Lister, spurt om hennes arv, sier: «Du ville ikke bat et øyelokk hvis Noen hadde Mary Quant nå . Hennes holdning lever definitivt videre I Londons unge designere, og holder London på kartet som sentrum for irreverent, energisk, street-style inspirert mote. Og hvis du ser på arbeidet til unge kvinnelige Britiske designere nå, Som Molly Goddard eller Simone Rocha, representerer deres design den kvinnelige virksomheten og ånden av risikotaking, innovasjon og moro som var kjernen I Quants arbeid.»

Dette Er Hvordan Women ‘S Wear Daily, Den Amerikanske moteindustriens bibel, raved Om Quant i hennes storhetstid:» Disse Britishers har et massivt angrep av talent, sjarm og mint-nye ideer. Engelsk chic er voldsomt NÅ.»

Med Quant, så og nå viser seg å bety det samme.

Mary Quant, sponset Av King ‘ S Road, er på V&A fra 6. April 2019 til 16. februar 2020