Wh Audens berømte observasjon på forfatteren MFK Fisher – «jeg vet ikke om Noen I Statene som skriver bedre prosa» – har blitt presset inn i tjeneste på forsiden Av Dette opptrykk Av Fishers mest elskede bok The Gastronomical Me (1943). Kraften til puffen ligger i Det faktum At Auden ikke priste en annen dikter eller en romanforfatter, men en matforfatter, en art oppfattet på den tiden som en innenlands vitenskapslærer med en feilsikker oppskrift på kjøttløk. Implisitt I Audens ros var forslaget Om At Fisher skulle bli fjernet fra denne kategorien og satt sammen Med Hemingway eller Faulkner som en litterær utøver i sin egen rett. I disse dager vil vi komme oss rundt hele virksomheten ved å si At Fishers hybrid av kulinarisk og memoirskriving faller inn i kategorien av det personlige essayet, den typen ting som har lansert tusen blogger og blitt en stift Av New Yorkers årlige matproblem.Den eneste ulempen med Dette Er At Fisher-Eller, for å være formell, Mary Frances Kennedy Fisher – var på rekord som å hate ideen om det personlige essayet. Til den stolte datter Av En California avis mann, begrepet signalisert selvbetydning og, verre, over-skriving. Fisher prided seg på aldri å gjøre mer enn ett utkast som, hvis sant, betyr at hun var et geni. Her er hun pa den maten hun opplevde i Burgund som en nygift i 1930-tallet: «vi spiste terriner av pâé ti ar gammel under deres stramme skorper av mugget fett. Vi addled våre ganer med snipes hang så lenge de falt fra sine kroker, å bli stekt deretter på puter av toast myknet med lim av sine råtnet innvoller og fin brandy.»

Hva Fisher gjør her er langt mer enn bare å beskrive et rikt måltid i enda rikere prosa. Som hun forklarer på Den Første siden Av Den Gastronomiske Meg, » Våre tre grunnleggende behov, for mat og sikkerhet og kjærlighet, er så blandet og blandet og flettet sammen at vi ikke kan tenke på en uten de andre.»Eller, Som Bee Wilson glatter det i sin korte, beundrende introduksjon,» Er det en frigjørende generøsitet for måten hun avslører de private lystene som de fleste av oss sliter med å skjule. Ingen var aldri så trygg på sin egen sult eller så bestemt i hennes forsøk på å tilfredsstille dem.»

dette kan høres litt frodig, Litt Spise, Be, Kjærlighet, som sikkert er en Av De Gastronomiske Me ‘ s bastard etterkommere. Men det er en viktig forskjell. For Fisher fortsetter fra antagelsen om at alt og alle hun møter i hennes odyssey er eksplisitt og grafisk på det punktet av å avsløre sine egne «råtnet innvoller». En hjelpsom sjåfør knipser jakkeslaget ved et uhell for å avsløre en emalje fascist party pin; de tunge gardiner i en smart restaurant snu alles ansikter lilla og sennep; mens du spiser en deilig bouillabaisse innebærer «suger hundre merkelige døde skapninger fra sine skall». På et tog til Sveits, Fisher elskede mann, som nylig har mistet et bein, vever ustanselig ned korridoren til spisevogn der en gang han skred som en sterkmann på sirkus.Da Fisher skrev sin bok, spiste Hun ikke lenger lunsjer laget av «de store hvite bønnene, de snille Italienerne skreller og spiser med salt når de er friske og ømme», eller sitter i et posthus og undrer seg over hvor deilige poteter kan være hvis du ga dem en halv sjanse. Jenta Som Man Ray lengtet etter å fotografere på grunn av hennes benbygning ble slått seg inn i et pensjonat I Altadena, California. Nylig enke – hennes dødssyke mann hadde skutt seg selv – Fisher var høygravid av en mann hun aldri navngitt. Krigen som hun hadde sett komme I Europa hadde nå endelig kommet I Amerika og var forbruker nasjonens unge menn. Som Wilson med rette påpeker, Gjør Den Gastronomiske Meg deg rystende på sin dype kjennskap til døden.

Leser det igjen i denne kjekke nye utgaven, jeg er slått av det faktum at det fremfor alt er en queer bok. Jeg mener ikke så mye Som Fisher brukte det folkemunne og uforsiktig i midten av forrige århundre, men hvordan vi bruker det i dag, for å markere et arbeid der kjønn og kjønn og alt som er bygget av dem-hele verden med andre ord – er på en tilt. Ingen steder er dette bedre oppsummert enn I Fishers trenchant inversjon av den vanlige pap om å like å lage mat for vennene sine fordi det får dem til å føle seg hjemme. Tvert imot, hun forklarer frydefullt, hennes mål er å gi sine gjester noe som vil gjøre dem «glemme Hjem og alt det sto for».

I en serie blendende bordsvinger fortsetter Fisher å demonstrere sin egen queerness i aksjon. På Miss Huntingdon ‘ S School For Girls på 1920-tallet, svelger hun sin første østers mens hun samtidig danser deliriously i armene Til Olmsted, en eldre jente Av Prins Sjarmerende proporsjoner. Seinere, som det mest soupy ting, en honeymooning brud, hun finner seg selv øste drue skins ut av en jente navle mens hennes nye mann venter på henne naboen. Endelig, når servering alene på vei til Avallon I Frankrike, Fisher er kidnappet av en servitør som behandler henne «som en slave», tvinge henne til å kvele ned sild» som kjøttfull som ferske nøtter «før lener seg i, med henne» odd blek sensuell munn», som for et kyss.

Og så er det queerest av queer kapitler, «Feminine Ending». Nå Fisher har avviklet I Mexico hvor hennes yngre bror, David, Og hans kone bor. David har blitt besatt av vokalist i en lokal mariachi band, en liten apekatt mann med en «vill, sprakk» stemme som virker like andpusten For David. I det Øyeblikket Fisher ser Juanito hun vet at han er biologisk en kvinne. Det er andre gang hun har følt seg oppfordret til å utføre en slik avsløring. Hun forteller oss hvordan, som tenåring tatt til farens avis kontor, hun påpekte at stjernen typesetter var ikke en vanlig fyr, men en cross-dressing kvinne. Mary Frances (de sammenkjørte Kristne navnene som hun alltid var kjent med hint på sin egen dobbelthet) er tydelig trukket til det indre.

denne innimellom strekker seg til bokens struktur. Fishers teknikk er å fortsette skråt slik at beinene i hennes historie – hvem er gift med hvem, hvem bor der, hvor mange babyer er i bolig-knapt figur i det hele tatt. I stedet får vi en rekke mellomspill, hull i tidslinjen hvor følelse og erfaring samles i dype bassenger. Denne narrative ellipsis kan komme over som litt ta det eller la det, som Om Fisher ikke kan bli plaget til å stave ting ut for sine lesere, og derfor har Det de siste årene vært noe av en tilbakeslag mot hennes oppfattede snootiness. Men dette mangler poenget.Fisher sa alltid at hennes største prestasjon i livet var å lære å gå inn på en restaurant og behandle seg selv som sin egen ærede gjest, ignorere de fiendtlige stirringene til ergerlige menn og de skjulte beundrende blikkene til andre kvinner. Og dette er akkurat det hun oppnår i Den Gastronomiske Meg. Å lese Fisher er å føle, I Wilsons ord, at «vi også skal være litt dristigere i å mate oss selv» og litt mindre plaget av hva verden, med sine råtne innvoller, tenker på alt.

• Den Gastronomiske Meg er utgitt Av Daunt. For å bestille et eksemplar for £8.49 (RRP £9.99) go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846. Free UK p&p over £10, online orders only. Phone orders min p&p of £1.99.

{{#ticker}}

{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{#goalExceededMarkerPercentage}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/p>{{/paragrafer}} {{highlightedText}}

vi vil være i kontakt for å minne deg på å bidra. Se etter en melding i innboksen Din I Mai 2021. Hvis du har spørsmål om å bidra, vennligst kontakt oss.

• Del På Facebook
• Del på Titter