anul trecut, în timp ce personalul de la V&a își cerceta retrospectiva majoră a Mary Quant, care se deschide luna viitoare, au lansat o campanie #WeWantQuant, atrăgând publicul pentru haine pe care ar putea fi dispuși să le împrumute sau să le doneze. „Am fost copleșiți”, își amintește Co-curatorul emisiunii, Jenny Lister: „Am primit mai mult de o mie de e – mailuri de la femei – unele prietene ale lui Quant și membri ai cercului boem din care făcea parte-dar majoritatea erau femei obișnuite. Foști studenți, profesori și asistente medicale-unii au luat legătura cu noi din San Francisco și Australia.”O femeie – și acest lucru îl face pe Lister să râdă cu încântare-a descris că și-a dus rochia în Antarctica, pentru a o purta la Polul Sud. Unii s-au agățat de machiajul lor (cum ar fi soțul și partenerul de afaceri al fardurilor de ochi Quant, Alexander Plunket Greene, supranumit „jeepers peepers”). Mesajul colectiv a fost că hainele lui Quant erau mai mult decât haine, erau indicii prețioase ale trecutului. În cele din urmă, Muzeul ar putea face spațiu doar pentru ofertele a 30 de femei (dintre care patru sunt intervievate mai jos). Dar pentru toți cei care au trăit prin Era Quant, acest spectacol va fi o formă de călătorie în timp – înapoi în anii 60 și 70 și cel mai tare nume de familie (că Q avea kudos) și logo-ul simplu daisy care a continuat să înflorească.

într-o nouă Prefață la prima ei autobiografie, Quant de Quant (1966), Mary Quant își amintește: „viața a fost un bâzâit! A fost atât de distractiv și neașteptat de minunat, în ciuda, sau poate din cauza intensității sale… am fost atât de norocoși cu norocul și calendarul nostru enorm. Am petrecut și noi – nu existau limite reale.”Stilul ei scris-ingenue enthusiasm-se potrivea cu hainele ei. Pentru Quant, moda a fost „un joc”, iar fiul ei, Orlando, (scriind în catalogul V&a) recunoaște distracția pe care au avut-o părinții săi după ce s-au întâlnit ca studenți la artă la aurari. Își amintește cum tatăl său a făcut viața „revoltător de interesantă”. El își amintește oamenii spunând:” Dar Maria, nu poți face asta… ” (o invitație de a merge mai departe). El susține, de asemenea, că desenele mamei sale au fost mai serioase decât relatarea ei modestă despre ele, că au adus o „revoluție de atitudine care s-a schimbat mult mai mult decât moda”.

la 89 de ani, Quant încă se lipește de linia ei originală. „Mi-a plăcut să port hainele pe care le-am conceput pentru prietenii cu gânduri similare și pentru mine”, îmi spune ea prin e-mail. „Au reflectat sentimentul de libertate pe care l – am simțit la acea vreme-fustele mai scurte permiteau mobilitatea, să alerge, să sară și să se distreze. Pe măsură ce mă plictisesc repede, căutam mereu inspirații proaspete, așa că, dacă ar lucra la mine, atunci ar oferi modă tuturor celor care se bucurau de stil, accesorii nebune și cosmetice.”

Lister subliniază preștiința lui Quant: „ea a folosit haine pentru a demonstra că vine schimbarea. Moda nu mai era despre couture, ci despre exprimarea individualității.”

ea a văzut că moda „anticipează” și revoluția ei de design a crescut dintr-o Britanie mohorâtă, postbelică, în pragul schimbării sociale. Quant a devenit o figură publică și, după cum spune Lister, „a exprimat modul în care viața femeilor se despărțise de stereotipurile tradiționale. Hainele ei au oferit un limbaj pentru a exprima împuternicirea femeilor într-un moment în care cuvinte precum sexismul abia fuseseră inventate.”Desenele au fost, de asemenea, Rebeliunea personală a lui Quant, modul ei de a evita să devină profesoară de liceu (soarta părinților ei educați la universitate, care proveneau din familii miniere galeze, și-au imaginat-o când au crescut-o în Blackheath, Londra).Quant a devenit ucenic la Mayfair milliners după ce a părăsit Goldsmiths. Bazaar, primul ei magazin, s-a deschis la colțul pieței Markham și King ‘ s Road, Chelsea în 1955, dar în anii 60 marca a decolat într-un mod aparent de neoprit. A fost o perioadă despre energie – atât în artă, cât și în modă. Lister sugerează că „generozitatea și dorința lui Quant de a face moda accesibilă prin producția de masă reflectă o calitate mai bună a vieții devenind mai disponibilă în perioada postbelică. Hainele ei, pe măsură ce au devenit disponibile pe scară largă, au exprimat perturbarea ierarhiei clasei, precum și a rolurilor de gen.”

o parte din puterea mărcii Quant a fost că a făcut ea însăși atât de mult din modelare (la fel ca Coco Chanel și Elsa Schiaparelli înaintea ei – ambii au fost inspirații).

fotografiile lui Quant, cu părul ei din anii 1920, arată cum îi plăcea să păstreze jumătatea superioară a unei femei: gulere Peter Pan, rollnecks, zip-up-uri. Cleavages niciodată prezentate. Modelele sunt toate picior și atitudine și tiv teasing-linii; au avut o jucaus, calitate gamine – o libertate.

„nu a vrut să crească”, spune Lister, „hainele au vrut să continue copilăria, dar asta a devenit un nou tip de sex, definit de ea.”

în ceea ce privește inventarea mini-fustei, Quant împărtășește onorurile cu designerul francez Andrixt Courr. Unii insistă că a ajuns acolo primul, în 1964, dar Quant a fost cel care a pus mini-fusta – și hotpants – pe străzi. Există o anecdotă amuzantă în autobiografia ei despre o călătorie pe care a făcut-o la un hotel din Malta în primele zile ale mărcii (pentru a se recupera de la muncă excesivă). Purta o mini-fustă înainte ca acestea să fie acceptate la Londra, cu atât mai puțin în Malta: „femeile s-au uitat la mine. Oamenii au încercat să mă ia.”

cu toate acestea, rola pe un an sau doi, și așa Alexandra Pringle, acum redactor-șef al Bloomsbury Editura (citat în catalog), își amintește de orice-merge-exuberanță a regelui Road: „pălării Floppy mari, pulovere cu nervuri skinny, rochii cheie-gaura, curele largi hipster… buze albe Lip-sticked și gros negru ochi-linie, părul tăiat la unghiuri alarmante, cercei op-art și cizme albe lungime glezna.”

și să nu neglijăm să menționăm colanții colorați superbi (pe care Quant i-a pionierat și care au primit un plus de prezentare datorită mini-fustelor), Mac – urile cu fermoar din PVC în violet și roșu, rochiile care au falsificat jucăuș costumele bărbaților-toate au fost definite de umor și lipsă de clasă.

hainele nu erau ieftine – costă cam de două ori mai mult decât ai plăti la Marks& Spencer – dar nici nu erau couture. Quant credea în modă pentru mase-ai putea chiar să-i coase singur desenele din modelele Butterick. Începând din 1962, hainele ei au fost produse în multipli democratici de 1.000, dar multe dintre detalii nu păreau deloc produse în masă: fermoare groovy, cusături contrastante, mâneci conice. În 1963, o rochie de pinafore” Snob ” costa șase Guinee – echivalentul a puțin peste 100 de centimi. Acestea au fost modele care se simt bine pentru femei – pentru a le oferi libertate, pentru a le îmbunătăți viața.

acestea fiind spuse, hainele ei nu erau prietenoase cu curvaceous. „Pentru femeile care au crescut în timpul războiului pe o dietă de război, aceste haine au funcționat”, spune Lister, eventual întinzând un punct. Ea adaugă că Quant a vrut să „flateze personalitatea și să iubească funcționalitatea” (a spus odată că și-ar fi dorit să fi inventat blugi).

ar putea părea contra-intuitiv să te uiți înapoi la un designer care s-a concentrat întotdeauna pe următorul lucru. Dar V&o retrospectivă va arăta cât de neobișnuit rămâne Quantul contemporan – și îndrăzneț. La fel ca Peter Pan, hainele ei nu îmbătrânesc.

Lister, întrebată despre moștenirea ei, spune: „nu ai bate o pleoapă dacă cineva ar purta Mary Quant acum. Atitudinea ei trăiește cu siguranță în tinerii designeri din Londra, păstrând Londra pe hartă ca centru al modei ireverențioase, energice, inspirate în stil de stradă. Și dacă te uiți la munca tinerilor designeri britanici de sex feminin, cum ar fi Molly Goddard sau Simone Rocha, desenele lor întruchipează întreprinderea feminină și spiritul de asumare a riscurilor, inovație și distracție care a fost în centrul muncii lui Quant.”

acesta este modul în care Women ‘s Wear Daily, Biblia industriei americane de modă, a făcut ravagii despre Quant în perioada ei de glorie:” acești britanici au un atac masiv de talent, farmec și idei noi. Engleza chic este acerbă acum.”

cu Quant, atunci și acum se dovedesc a însemna același lucru.

Mary Quant, sponsorizată de King ‘s Road, se află la V &A din 6 aprilie 2019 până în 16 februarie 2020