vorig jaar, terwijl medewerkers van de V&A onderzoek deden naar de belangrijkste overzichtstentoonstelling van Mary Quant, die volgende maand van start gaat, lanceerden ze een #WeWantQuant-campagne, waarbij ze een beroep deden op het publiek voor kleding die ze misschien willen lenen of doneren. “We waren overweldigd”, herinnert co-curator Jenny Lister zich: “We hadden meer dan duizend e-mails van vrouwen – sommige vrienden van Quant’ s en leden van de Boheemse cirkel waartoe ze behoorde – maar de meeste waren gewone vrouwen. Oud-studenten, docenten en verpleegkundigen – sommigen namen contact met ons op van zo ver als San Francisco en Australië.”Een vrouw – en dit maakt Lister lachen van vreugde-beschreef het nemen van haar Quant jurk naar Antarctica, om te dragen op de Zuidpool. Sommigen hebben vastgehouden aan hun make-up (zoals de oogschaduw Quant ‘ s man en zakenpartner, Alexander Plunket Greene, Vrolijk nagesynchroniseerd “jeepers peepers”). De collectieve boodschap was dat Quant ‘ s kleren meer waren dan alleen kleren, ze waren gekoesterde aanwijzingen naar het verleden. Uiteindelijk kon het museum slechts ruimte maken voor het aanbod van 30 vrouwen (waarvan er hieronder Vier worden geïnterviewd). Maar voor iedereen die leefde door de Quant Tijdperk, deze show zal een vorm van tijdreizen – terug naar de jaren ’60 en’ 70 en de coolste achternamen (dat Q had kudos) en de eenvoudige daisy logo dat bleef bloeien.

in een nieuw voorwoord voor haar eerste autobiografie, Quant by Quant (1966), herinnert Mary Quant zich: “Life was a whizz! Het was zo leuk en onverwacht prachtig ondanks, of misschien vanwege de intensiteit… we waren zo gelukkig met onze enorme geluk en timing. Wij hebben ook gefeest – er waren geen echte grenzen.”Haar geschreven stijl – ingenue enthousiasme-paste bij haar kleding. Voor Quant was fashion “A game”en haar zoon, Orlando, (die in de catalogus V&A ‘ S schreef) erkent de lol die zijn ouders hadden nadat ze elkaar ontmoetten als kunststudenten bij Goldsmiths. Hij herinnert zich hoe zijn vader het leven “uitbundig opwindend” maakte. Hij herinnert zich dat mensen zeggen: “maar Mary, dat kan je niet doen…” (een uitnodiging om verder te gaan). Hij stelt ook dat de ontwerpen van zijn moeder serieuzer waren dan haar bescheiden verslag ervan, dat ze een “attitude-revolutie teweegbrachten die veel meer veranderde dan de mode”.

bij 89 blijft Quant aan haar oorspronkelijke lijn. “Ik hield van het dragen van de kleren die Ik ontworpen voor gelijkgestemde vrienden en voor mezelf,” vertelt ze me per e-mail. “Ze weerspiegelden het gevoel van vrijheid dat we destijds voelden – kortere rokken maakten mobiliteit, rennen, springen en plezier hebben mogelijk. Als ik snel verveeld raken, was ik altijd op zoek naar frisse inspiratie, dus als ze aan mij werkten, dan zouden ze Mode bieden voor iedereen die genoot van de styling, de gekke accessoires en de cosmetica.”

Lister benadrukt Quant ’s voorkennis:” ze gebruikte kleding om aan te tonen dat verandering kwam. Mode ging niet meer over couture, het ging over het uiten van individualiteit.”

ze zag dat Mode” anticipeert ” en haar ontwerprevolutie groeide uit een saai, naoorlogse Groot-Brittannië op de rand van sociale verandering. Quant werd een publiek figuur en, zoals Lister zegt, “uitte de manier waarop het leven van vrouwen scheidde van traditionele stereotypen. Haar kleding bood een taal om de empowerment van vrouwen uit te drukken in een tijd dat woorden als seksisme nauwelijks waren uitgevonden.”De ontwerpen waren ook Quant’ s persoonlijke rebellie, haar manier om te voorkomen dat een gymnasium leraar (het lot haar universiteit opgeleide ouders, die afkomstig waren uit Welsh mijnbouwfamilies, had voor haar gedacht toen ze haar opgevoed in Blackheath, Londen).Quant werd een leerling bij een Mayfair milliners na het verlaten van Goldsmiths. Bazaar, haar eerste winkel, opende op de hoek van Markham Square en King ‘ s Road, Chelsea in 1955, maar het was in de jaren 60 dat het merk op een schijnbaar onstuitbare manier van start ging. Het was een periode die draait om energie – zowel in de kunst als in de mode. Lister suggereert dat Quant ‘ s ” vrijgevigheid en drive om mode toegankelijk te maken door middel van massaproductie weerspiegelt een betere kwaliteit van leven steeds meer beschikbaar in de naoorlogse periode. Haar kleren, zoals ze werden op grote schaal beschikbaar, uitgedrukt de verstoring van de klassenhiërarchie en genderrollen.een deel van de kracht van het merk Quant was dat ze zoveel van het modelleren zelf deed (net als Coco Chanel en Elsa Schiaparelli voor haar – beiden waren inspiraties).foto ‘ s van Quant, met haar jaren 1920-bobbelde haar, laten zien hoe ze graag de bovenste helft van een vrouw ingetogen te houden: Peter Pan halsbanden, rollnecks, zip-ups. Decolleté is nooit gebruikt. De modellen zijn allemaal been en houding en plagen zoom-lijnen; ze hadden een speelse, gamine kwaliteit-een vrijheid.

” ze wilde niet opgroeien, “zegt Lister,” de kleding wilde de kindertijd gaande houden, maar dat werd een nieuw soort sexiness, gedefinieerd door haar.in termen van het uitvinden van de mini-rok deelt Quant de eer met de Franse ontwerper André Courrèges. Sommigen beweren dat hij er eerst was, in 1964, maar het was Quant die de mini-rok – en hotpants – op straat zette. Er is een leuke anekdote in haar autobiografie over een reis die ze maakte naar een hotel in Malta in de vroegste dagen van het merk (om te herstellen van overwerk). Ze droeg een minirok voordat ze in Londen, laat staan in Malta, waren aangenomen: “de vrouwen keken me aan. De mannen probeerden me op te pikken.”

Yet, roll on a year or two, and this is how Alexandra Pringle, now the editor-in chief of Bloomsbury publishing house (Geciteerd in de catalogus), remember the anything-goes-exuberance of the King ‘ s Road: “Big floppy hats, skinny ribbed sweaters, key-hole jurken, wide hipster riemen… white lip-sticked lips and thick black eye-liner, hair cut at alarmerende hoeken, op-art oorbellen en Enkellengte witte laarzen.”

en laten we niet voorbijgaan aan de prachtige gekleurde panty ‘ s (die Quant pionierde, en die een extra show kreeg dankzij de mini-rokken), de PVC-ritssluiting macs in paars en rood, de jurken die speels knoeiden met mannenpakken – allemaal werden gedefinieerd door humor en klasseloosheid.

de kleren waren niet goedkoop – ze kosten ongeveer twee keer zoveel als je zou betalen bij Marks & Spencer-maar ze waren ook niet couture. Quant geloofde in mode voor de massa ‘ s-je kon zelfs naaien haar ontwerpen zelf van Butterick patronen. Vanaf 1962 werden haar kleren geproduceerd in democratische veelvouden van 1.000, maar veel van de details leken helemaal niet in massa geproduceerd: groovy ritsen, contrasterende top-stiksels, taps toelopende mouwen. In 1963, een” Snob ” pinafore jurk kostte zes guineas-het equivalent van iets meer dan £100. Dit waren feel-good ontwerpen voor vrouwen – om hen vrijheid te geven, om hun leven te verbeteren.

Dat gezegd hebbende, haar kleren waren niet vriendelijk voor de gewelfde. “Voor vrouwen die waren opgegroeid tijdens de oorlog op een oorlog dieet, deze kleren werkte,” Lister zegt, mogelijk een punt rekken. Ze voegt eraan toe dat Quant wilde “vleien persoonlijkheid en hield van functionaliteit” (ze zei ooit dat ze wenste dat ze had uitgevonden jeans).

Het lijkt misschien contra-intuã tief om terug te kijken naar een ontwerper die altijd gericht op het volgende ding. Maar de V&een retrospectieve zal laten zien hoe griezelig hedendaagse Quant blijft-en ook gedurfd. Net als Peter Pan worden haar kleren niet oud.

Lister, gevraagd naar haar nalatenschap, zegt: “Je zou niet knipperen een ooglid als iemand droeg Mary Quant nu. Haar houding leeft zeker voort in de jonge Londense ontwerpers en houdt Londen op de kaart als het centrum van oneerbiedige, energieke, op straat geïnspireerde mode. En als je kijkt naar het werk van jonge vrouwelijke Britse ontwerpers nu, zoals Molly Goddard of Simone Rocha, belichamen hun ontwerpen de vrouwelijke onderneming en geest van het nemen van risico ‘ s, innovatie en plezier die centraal stond in het werk van Quant.This is how Women ’s Wear Daily, the American fashion industry’ s bible, raved about Quant in her heyday: “These Britishers have a massive onslaught of talent, charm and mint-new ideas. English chic is nu fel.”

met Quant, dan en nu blijken hetzelfde te betekenen.

Mary Quant, gesponsord door King ’s Road, is op de V&a van 6 April 2019 tot 16 februari 2020