du borde inte vara rädd för att resa hit.

som en Capetonian med nästan ett och ett halvt år av Europeiska äventyr under mitt bälte, kan jag inte ens räkna antalet gånger nyskapade utländska vänner har tittat på mig vidögda och frågade: ”men är inte Kapstaden verkligen farlig?”

Sydafrika har fått en ganska dålig rap för den senaste tidens ökning av våld med fyra av våra städer som gör det till topp 50 mest våldsamma i världen, enligt mexikanska rådet för allmän säkerhet och straffrätt. Listan rankar våld genom mord per 100 000 personer och inkluderar inte krigszoner. Baserat på detta gjorde Kapstaden en jättestor 65,5. Faktum är att Kapstaden har krypt upp under åren från den 34: e positionen 2011 till den nionde mest våldsamma staden i världen 2015, vilket gör den mer våldsam än städer som Rio de Janeiro och är förmodligen den mest våldsamma i Afrika.

säkerhet är ett giltigt problem när du reser någonstans, men det är inte något som borde hindra dig från att besöka Kapstaden. Det som är vilseledande med statistiken är att den till stor del är koncentrerad till Kapstadens gängridda stadsområden. Enligt Center for Criminology stod de tjugo bästa områdena med flest mord (av 59 distrikt i Kapstaden) för 75 procent av alla mord i moderstaden. Många andra zoner som Camps Bay och Newlands, platser där du som turist skulle vara mest sannolikt att täta, poäng under det globala genomsnittet. Även om det är en mycket verklig och sorglig illustration av det ojämlika samhället som kvarstår i Sydafrika (och en som inte borde gå obemärkt), betyder det också att resa här säkert är helt möjligt (och troligt).
Detta är inte att säga att våld inte existerar utanför kåkstäderna, inte heller är mord Det enda brott som förekommer runt här. Du bör fortfarande vara vaksam och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder du skulle när i en storstad. Och om du fortfarande är orolig kan du använda det här härliga verktyget från Institutet för säkerhetsstudier. Det låter dig se brott efter distrikt i Kapstaden och bestämma var du känner dig tryggast. Men snälla, låt inte sensationella artiklar avskräcka dig från att besöka den vackra moderstaden-vi har så mycket att erbjuda dig som inte inkluderar våld.

de flesta lokalbefolkningen säger att du inte ska ta tåget, men om du lyssnar på dem kommer du att sakna en av Sydafrikas bäst bevarade hemligheter.

Jag slår vad om att många lokalbefolkningen inte vet om Shosholoza Meyl, ett långväga passagerartåg som går mellan Kapstaden och Johannesburg. Meyl förbinder också Joburg med andra städer och städer. I ett land som har mer än en miljon kvadratkilometer och inga tjugo euro Ryanair eller Easyjet-flyg att lita på, är Shosholoza Meyl ett utmärkt alternativ. Det rekommenderas starkt av mannen i Seat 61 som säger ”du skulle vara galen att inte överväga det” och många recensioner anser att Meyl är säkert. Det ger dig en chans att titta på de öppna slätterna i Karoo och guld och greener i Highveld rulla förbi från bekvämligheten av din våningssäng, scener som du annars skulle missa på en två timmars flygning.

För dem som letar efter lite stil på en budget finns det också Premier Classe. Och sedan finns det megabucks Blue Train, ett världsberömt lyxtåg som går till Pretoria. Jag hade inte ens hört talas om Blue Train förrän nyligen, en kanadensisk kvinna berättade bara om det när jag var på flyg till Lissabon.

och uppfattningen att tåg i Sydafrika är osäkra bygger till stor del på de farligare lokala tunnelbanorna i Joburg och Durban. För protokollet, den lokala Kapstaden metro kan också användas även om vissa medel – till-överklass Capetonians kan säga att du inte. Det är en stor (och budget) sätt att ta en dagsutflykt till se flerfärgade stranden hyddor i Muizenberg och Kalk Bay eller hem för tuxedoed afrikanska Pingvin på Boulders beach i Simons Town. Om du följer enkla säkerhetstips som att resa under dagen i ockuperade vagnar borde du inte ha några problem.

det finns mycket mer till Kapstaden än turistområdena omedelbart runt Taffelberget.

detta kommer att bli uppenbart på enheten från Kapstadens internationella flygplats till staden längs N2; för ett par kilometer är båda sidor av motorvägen fodrade med hytter av korrugerat järn och andra skrot byggda på sand. Och sedan kommer du fram till det vackra centrumet vid foten av Taffelberget, en livlig CBD innesluten i berg vid Atlanten. Även om du bara ser de första raderna av townships, har du haft din första korta inblick i Kapstadens socialt konstruerade layout under apartheid. Och dess ärr.

men om du tror att du kan krossa kappan med bara en körning av squatter camps på väg in i staden, en snabb linbana resa upp Table Mountain för att se vad allt väsen handlar om, en eftermiddag kip på den varma sanden på Clifton beach och en mojito eller två för sundowners på Camps Bay strip-du har fel. För en sak, vi har en av de vackraste kusterna i världen. Jag skulle känna mig hjärtbruten för dig om du kom hit och vetoade körningen eller cykeln längs Chapmans Toppklippor som tumlar ner till havet och slutar där vitt möter blått på Noordhoeks åtta kilometer långa strand, Kommetjie-fyren och de ikoniska Chacma-babianerna i Scarborough (tänk inte ens på att mata dem, folk, det är oetiskt och olagligt).

det finns också massor av vandringar som ska erövras över hela halvön, som erbjuder utsikt över bergsträckan med blå vidder på vardera sidan och den endemiska Fynbos ekregion. Sedan finns det också den tidigare nämnda afrikanska pingvinen som vaggar runt Boulders Beach, episka surfpunkter runt halvön, de berömda Kirstenbosch gardens mot Taffelbergets östra arm och hjärtat av Cape Winelands i det gröna landskapet i Stellenbosch. Jag kunde fortsätta för alltid, men min poäng är detta: se bortom stadens centrum.

vi är alltid sena.

det är inte för ingenting att Kapstaden också är kärleksfullt känd som Slaapstad, som bokstavligen översatt från Afrikaans betyder ’Sömnstad’. Bilar slingrar sig under sextio kilometer i timmen, människor går runt barfota och tidsskillnaden mellan ’just now’ och ’now now’ kan vara timmar.

vi är hemska förare.

’Fast lane’ och ’slow lane’ är öppna för tolkning, särskilt när det gäller minibuss taxichaufförer som grenslar körfält och passerar så nära att bilen svänger och bröstet vibrerar från basen inuti. Välj inte slagsmål med dessa killar, hur rätt du än är. Sedan finns det de som slår den i omkörningsfilen på 60 kilometer i timmen och ropar: ”jag är redan vid hastighetsgränsen!”när en bil kommer upp bakom dem. Jag har också personligen bevittnat två bakkies (pickups) svänger mot varandra på national highway utgående för att passera en flaska Sprite mellan passagerare och förare. Mitt råd: ha lite tålamod, var medveten och försök att uppskatta scenen med humor. Det är roligare på det sättet.

välj inte argumentet mellan Kapstaden och Jozi.

bara inte (speciellt inte med Joburgers).

du undergräver icke-statliga organisationers hårda arbete när du ger pengar till gatubarn.

Sydafrika har ett allvarligt problem med gatubarn med en uppskattning från 2009 på 10 till 12 000 barn som bor på gatorna — en stor siffra för ett land med otillräcklig social omsorg. Du kommer oundvikligen att ha erfarenhet av att dra upp på en robot (Saffa lingo för ’trafikljus’) och konfronteras med ett storögd, mager barn i trasor eller lakan med en plastkopp eller en utsträckt hand. Din hals kan strama åt orättvisan men var medveten om att pengarna du släpper in i en svag hand kommer att hålla dem på gatan istället för att gå till icke-statliga organisationer som kan mata och utbilda dem. Enkelt uttryckt är tiggeri mer lukrativt. Barn uppmuntras till och med av sina föräldrar att göra det. Men på gatorna, de är i fara för exploatering av vuxna som trafik barn att tigga för dem, mixtra droger, eller mycket värre.

det betyder inte att vi ska bry oss mindre-dessa barn behöver fortfarande hjälp. De lämnar ofta hemmet till följd av övergrepp, HIV/AIDS, extrem fattigdom och överbeläggning, bland andra skäl. Cape Town-baserade NGO The Homestead föreslår på sin blogg för att bygga positiva relationer med gatubarn: försiktigt uppmuntra dem att gå hem eller till en lokal icke-statlig organisation. Du kan också ringa in på närmaste polisstation eller stödja lokala icke-statliga organisationer genom att donera ekonomi eller din tid.

Cape coloreds är en berömd etnisk grupp.

’färgad’ är den sydafrikanska termen för ’blandad ras’ och det är inte nedsättande (om du inte tänker att det ska vara — då är du fortfarande rasist). Låt oss dock vara tydliga — ingen valde att färgas; de bestämdes som färgade genom förnedrande och okunniga ’tester’ under apartheidregeringen. Men även om ursprunget var nedsättande, identifierar många aktivt som färgade idag. Cape coloreds har en betydande plats i Kapstadens historia som ättlingar till de infödda Khoisan människor med Bantu talande afrikanska, europeiska och en mindre grad av asiatiska förfäders komponenter. De är en ras som har drabbats av en pågående identitetskris efter Apartheid och har ytterligare ekonomiskt och ekonomiskt marginaliserats trots att de spelade en integrerad roll i kampen mot apartheid.

det kan verka konstigt och kontraproduktivt att vi fortsätter att lägga så stor vikt vid definierade etniciteter mer än 20 år efter apartheidfallet, ett system som per definition var strukturerat och besatt av rasdelning, men som visas i den prisbelönta 2009-dokumentären Jag är inte Svart, jag är färgad, skillnaden kan vara viktig i sammanhållningen och Upplyftningen av ett samhälle som kämpar med sin identitet. Om du är i Kapstaden runt nyår, missa inte Kaapse Klopse, en parad med sina rötter i 19th century där Cape coloureds ta ut på gatorna i en rad färger, spinning paraplyer och musikinstrument.

Cape Point är inte den sydligaste spetsen av Afrika.

Även om det ofta misstas som södra Afrika, är det mer som det sydvästligaste tipset. Själva tipset är faktiskt Cape Agulhas, där indiska och Atlanten möts. Det är ungefär två och en halv timme från Kapstaden och mindre spektakulärt än de jätte klipporna på Cape Point, enligt min mening.

du behöver inte vara rädd för de stora vita.

media har en imponerande meritlista för sensationalizing haj incidenter, som har förevigat käkarna rädsla och desinformation om hajar.

För det första är det allmänt accepterat att vita hajar inte jagar människor. Jaws var en fiktiv film; de kommer inte att komma ut ur djupet för att äta dig. De flesta hajentusiaster kommer att berätta att en olycka sannolikt är ett resultat av felaktig identitet eller nyfikenhet (även om det är förståeligt om du är som min mamma och ”inte villig att testa teorin”.) För det andra, enligt hajattackdata, är det tioåriga glidande genomsnittet för 2016 för antalet hajattacker i hela Västra Kapprovinsen 2, 5 per år. Tänk på att denna siffra är incidenter per år, inte dödsfall. Även om vissa vägrar att surfa runt kappan på grund av närvaron av hajar, är chanserna för en incident faktiskt mycket smala. För att lugna dig finns det också stränder där dedikerade hajfläktar är närvarande och det har visat sig vara effektivt. Det är värt att lära sig vad de olika hajflaggorna betyder för att lugna dig.

så till alla passionerade surfare och simmare: våra stora vita bör inte hindra dig från att leva din dröm i vår 10-graders Celsius Sydatlanten. Det kommer inte att vara den längsta simma du har om du planerar att modiga den i en bikini, men jag försäkrar dig. Medan du är runt kan du också ta chansen att ändra din uppfattning om dessa vackra djur genom att gå hajbur dykning i False Bay eller Gansbaai. Var medveten om att chumming är en starkt omtvistad fråga i Cape, fastän. Gör din forskning som en socialt medveten resenär och bestäm själv innan du ger ditt stöd.