förra året, medan personal vid V&a undersökte sin stora retrospektiv av Mary Quant, som öppnar nästa månad, lanserade de en #WeWantQuant-kampanj, tilltalande för allmänheten för kläder som de kanske är villiga att låna eller donera. ”Vi var överväldigade”, berättar showens co-curator, Jenny Lister: ”Vi hade mer än tusen e – postmeddelanden från Kvinnor – några vänner till Quant och medlemmar i den bohemiska cirkeln som hon tillhörde-men de flesta var vanliga kvinnor. Tidigare studenter, lärare och sjuksköterskor – några kom i kontakt med oss från så långt bort som San Francisco och Australien.”En kvinna – och detta får Lister att skratta av glädje-beskrev att hon tog sin Quantklänning till Antarktis för att bära på Sydpolen. Vissa har hängt på sin smink (som ögonskuggorna Quants make och affärspartner, Alexander Plunket Greene, jauntily kallad ”jeepers peepers”). Det kollektiva budskapet var att Quants kläder var mer än bara kläder, de var omhuldade ledtrådar till det förflutna. I slutändan kunde museet bara göra plats för utbudet av 30 kvinnor (varav fyra intervjuas nedan). Men för alla som levde genom Quant – eran kommer denna show att vara en form av tidsresor-tillbaka till 60-och 70-talet och de coolaste efternamnen (att Q hade kudos) och den enkla daisy-logotypen som fortsatte att blomstra.

i ett nytt förord till sin första självbiografi, Quant av Quant (1966), minns Mary Quant: ”livet var en whizz! Det var så roligt och oväntat underbart trots, eller kanske på grund av dess intensitet… vi var så lyckliga med vår enorma tur och timing. Vi festade också – det fanns inga riktiga gränser.”Hennes skriftliga stil – ingenue entusiasm-matchade hennes kläder. För Quant var mode ”ett spel”och hennes son, Orlando, (skriver i V&A: S katalog) erkänner det roliga som hans föräldrar hade efter att de träffades som konststudenter på guldsmeder. Han kommer ihåg hur hans far gjorde livet ”riotously spännande”. Han påminner om att folk säger:” men Mary, du kan inte göra det… ” (en inbjudan att gå vidare). Han hävdar också att hans mors mönster var allvarligare än hennes blygsamma redogörelse för dem, att de medförde en ”attitydrevolution som förändrades mycket mer än Mode”.

vid 89 håller Quant fortfarande fast vid sin ursprungliga linje. ”Jag älskade att ha på mig kläderna som jag designade för likasinnade vänner och för mig själv”, berättar hon via e-post. ”De återspeglade känslan av frihet som vi kände vid den tiden – kortare kjolar tillät rörlighet, att springa, hoppa och ha kul i. När jag blir uttråkad snabbt sökte jag alltid nya inspirationer, så om de arbetade på mig skulle de ge mode för alla som tyckte om styling, de galna tillbehören och kosmetiken.”

Lister betonar Quants prescience: ”hon använde kläder för att visa att förändring var på väg. Mode handlade inte längre om couture, det handlade om att uttrycka individualitet.”

hon såg att Mode” förutser ” och hennes designrevolution växte ut ur en grå, efterkrigstidens Storbritannien på randen av social förändring. Quant blev en offentlig person och, som Lister säger, ”uttryckte det sätt på vilket kvinnors liv skilde sig från traditionella stereotyper. Hennes kläder gav ett språk för att uttrycka kvinnors bemyndigande i en tid då ord som sexism knappt hade uppfunnits.”Mönstren var också Quants personliga uppror, hennes sätt att undvika att bli grammatikskolelärare (ödet hennes universitetsutbildade föräldrar, som kom från Walesiska gruvfamiljer, hade föreställt sig för henne när de uppfostrade henne i Blackheath, London).

Quant blev lärling vid en Mayfair milliners efter att ha lämnat guldsmeder. Bazaar, hennes första butik, öppnade på hörnet av Markham Square och King ’ s Road, Chelsea 1955, men det var på 60-talet som varumärket tog fart på ett till synes ostoppbart sätt. Det var en period som handlade om energi – både inom konst och mode. Lister föreslår att Quants ” generositet och drivkraft för att göra Mode tillgängligt genom massproduktion återspeglar en bättre livskvalitet som blir mer tillgänglig under efterkrigstiden. Hennes kläder, när de blev allmänt tillgängliga, uttryckte störningen av klasshierarkin såväl som könsroller.”

en del av styrkan i Quant – märket var att hon gjorde så mycket av modelleringen själv (liksom Coco Chanel och Elsa Schiaparelli före henne-båda var inspirationer).

fotografier av Quant, med sitt 1920-tals-bobbade hår, visar hur hon tyckte om att hålla en kvinnas övre halva sedesamma: Peter Pan-krage, rullhalsar, zip-ups. Klyvningar aldrig presenterat. Modellerna är alla ben och attityd och retande hemlinjer; de hade en lekfull, gamine kvalitet-en frihet.

”hon ville inte växa upp”, säger Lister, ” kläderna ville hålla barndomen igång men det blev en ny typ av sexighet, definierad av henne.”

När det gäller att uppfinna minikjolen, delar Quant utmärkelserna med den franska designern Andr Portugals Courr. Vissa insisterar på att han kom dit först, 1964, men det var Quant som satte minikjolen-och hotpants – på gatorna. Det finns en underhållande anekdot i hennes självbiografi om en resa hon gjorde till ett hotell på Malta under varumärkets tidigaste dagar (för att återhämta sig från överarbete). Hon hade på sig en minikjol innan de hade accepterats i London, än mindre på Malta: ”kvinnorna stirrade på mig. Männen försökte hämta mig.”

än, rulla på ett år eller två, och det är så Alexandra Pringle, nu chefredaktör för Bloomsbury publishing house (citerad i katalogen), kommer ihåg vad som helst-går-överflöd av King ’s Road:” stora floppy hattar, smala Ribbade tröjor, nyckelhålsklänningar, breda hipsterbälten… vita läppstickade läppar och tjocka svarta ögonfodral, hårklipp i alarmerande vinklar, op-Art örhängen och ankellånga vita stövlar.”

och låt oss inte försumma att nämna de vackra färgade tights (som Quant pionjärer, och som fick en extra visar tack vare mini-kjolar), PVC zip-up Mac i lila och röda, klänningar som lekfullt fifflade mäns kostymer – alla definierades av humor och klasslöshet.

kläderna var inte billiga – de kostar ungefär dubbelt så mycket som du skulle betala på märken & Spencer – men de var inte heller couture. Quant trodde på mode för massorna-du kan till och med sy sina mönster själv från Butterick-mönster. Från 1962 och framåt producerades hennes kläder i Demokratiska multiplar på 1000, men många av detaljerna verkade inte massproducerade alls: groovy dragkedjor, kontrasterande toppsömmar, avsmalnande ärmar. 1963 kostade en” snobb ” pinafore-klänning sex guineas-motsvarande drygt 100 år. Dessa var må bra design för kvinnor-för att ge dem frihet, för att förbättra sina liv.

med detta sagt var hennes kläder inte vänliga mot kurvorna. ”För kvinnor som hade vuxit upp under kriget på en krigsdiet fungerade dessa kläder,” säger Lister, eventuellt sträcker sig en punkt. Hon tillägger att Quant ville ”smickra personlighet och älskade funktionalitet” (hon sa en gång att hon önskade att hon hade uppfunnit jeans).

det kan tyckas kontraintuitivt att se tillbaka på en designer som alltid fokuserade på nästa sak. Men V& en retrospektiv kommer att visa hur otroligt samtida Quant kvarstår – och vågat också. Liksom Peter Pan blir hennes kläder inte gamla.

Lister, frågade om hennes arv, säger: ”du skulle inte slå ett ögonlock om någon Bar Mary Quant nu. Hennes attityd lever definitivt vidare i Londons unga designers, hålla London på kartan som centrum för vanvördiga, energisk, street-stil inspirerat mode. Och om du tittar på unga kvinnliga brittiska designers arbete nu, som Molly Goddard eller Simone Rocha, förkroppsligar deras mönster det kvinnliga företaget och andan av risktagande, innovation och roligt som var kärnan i Quants arbete.”det här är hur Women’ s Wear Daily, den amerikanska modebranschens Bibel, gormade om Quant i sin storhetstid: ”dessa britter har ett massivt angrepp av talang, charm och mint-nya ideer. Engelska chic är hårt nu.”

med Quant, då och nu visar sig betyda samma sak.

Mary Quant, sponsrad av King ’s Road, är på V& A från 6 April 2019 till 16 februari 2020