v Loňském roce, zatímco personál V&zkoumali jeho velkou retrospektivu Mary Quant, která se otevře příští měsíc, zahájili #WeWantQuant kampaň, žádá veřejnost o oblečení, které by mohlo být ochotna půjčit nebo darovat. „Byli jsme ohromeni,“ vzpomíná spolukurátorka výstavy Jenny Listerová: „Měli jsme více než tisíc e-mailů od žen-některých přátel Quanta a členů bohémského kruhu – do kterého patřila-ale většina z nich byly obyčejné ženy. Bývalí studenti, učitelé a zdravotní sestry-někteří se s námi spojili z dálky jako San Francisco a Austrálie.“Jedna žena – a to Listera rozesměje s potěšením-popsala, že si vzala Kvant šaty do Antarktidy, aby se nosila na jižním pólu. Některé mají visel na jejich make-up (jako oční stíny Quant manžel a obchodní partner, Alexander Plunket Greene, vesele přezdívaná „jeepers peepers“). Kolektivní poselství bylo, že quantovo oblečení bylo víc než jen oblečení, byly to cenné stopy minulosti. Nakonec mohlo Muzeum vytvořit prostor pouze pro nabídky 30 žen(čtyři z nich jsou dotazovány níže). Ale pro každého, kdo žil přes Quant éry, tato show bude forma cestování v čase – zpět do 60. a 70. let a nejlepší z příjmení (Q sláva) a jednoduché daisy logo, které stále v rozkvětu.

V nové předmluvě k její první životopis, Quant tím, že Quant (1966), Mary Quant vzpomíná: „Život byl whizz! Bylo to tak zábavné a nečekaně úžasné navzdory, nebo snad kvůli jeho intenzitě … měli jsme takové štěstí s naším obrovským štěstím a načasováním. Také jsme se rozloučili – neexistovaly žádné skutečné hranice.“Její psaný styl-geniální nadšení-odpovídal jejímu oblečení. Quant, móda byla „hra“ a její syn, Orlando, (psaní V V&katalog) bere na vědomí, zábavu, jeho rodiče se poté, co se setkali jako studenti umění na Goldsmiths. Vzpomíná si, jak jeho otec učinil život „vzrušujícím vzrušením“. Vzpomíná, jak lidé říkají: „ale Mary, to nemůžeš udělat… „(výzva k pokračování). Tvrdí také, že návrhy jeho matky byly vážnější než její skromný Popis, že přinesly „revoluci postojů, která se změnila mnohem více než móda“.

v 89 se Quant stále drží své původní linie. „Milovala jsem oblečení, které jsem navrhla pro podobně smýšlející přátele a pro sebe,“ říká mi e-mailem. „Odrážely pocit svobody, který jsme v té době cítili-kratší sukně umožňovaly mobilitu, běh,skok a zábavu. Jak se rychle nudím, vždy jsem hledal nové inspirace, takže pokud na mě pracovali, pak by poskytovali módu všem, kteří si užili styling, bláznivé doplňky a kosmetiku.“

Lister zdůrazňuje quantovu předvídavost: „použila oblečení, aby ukázala, že přichází změna. Móda už nebyla o couture, ale o vyjádření individuality.“

viděla, že móda „předvídá“ a její design revoluce vyrostl z fádní, poválečné Británie na pokraji sociální změny. Quant se stal veřejnou osobností a, jak říká Lister, “ vyjádřil způsob, jakým se životy žen oddělovaly od tradičních stereotypů. Její oblečení za předpokladu, jazyk, vyjádřit posílení postavení žen v době, kdy slova jako sexismus sotva byl vynalezen.“Návrhy byly také Quant osobní rebelie, její způsob, jak se vyhnout stává učitel gymnázia (osud její vysokoškolsky vzdělaných rodičů, kteří pocházeli z Velšské hornické rodiny, představoval pro ní, když se zvedla v Blackheath, Londýn).

Quant se stal učedníkem v Mayfair milliners poté, co opustil Zlatníky. Bazar, její první obchod otevřel na rohu Markham Square a King ‚ s Road, Chelsea v roce 1955, ale bylo to v 60. letech, že značka se zdánlivě nezastavitelný. Bylo to období o energii – v umění i módě. Lister naznačuje, že Quant je „štědrost a řídit, aby se módní přístupné přes sériové výroby odráží lepší kvalitu života stále více k dispozici v poválečném období. Její oblečení, jak se staly široce dostupnými, vyjádřilo narušení třídní hierarchie i genderových rolí.“

součástí síly značky Quant bylo to, že tolik modelingu dělala sama (stejně jako Coco Chanel a Elsa Schiaparelli před ní-obě byly inspirací).

fotografie Quant s vlasy z roku 1920 ukazují, jak ráda udržovala ženskou horní polovinu: límce Petera Pana, rollnecks, zip-up. Výstřihy se nikdy neobjevily. Modely jsou všechny nohy a postoj a škádlení lemové linie; měli hravý, gamine kvalita-svoboda.

„nechtěla vyrůst,“ říká Lister, „šaty chtěla nechat dětství, ale že se stal nový druh smyslnost, definuje ji.“

pokud jde o vynalézání mini-sukně, quant sdílí vyznamenání s francouzským designérem André Courrèges. Někteří trvají na tom, že se tam dostal jako první, v roce 1964, ale byl to Quant, kdo dal minisukni – a hotpants – do ulic. Tam je zábavná anekdota ve své autobiografii o cestě, ona se do hotelu na Maltě značky prvních dnů (zotavit z přepracování). Měla na sobě minisukni, než byli přijati v Londýně, natož na Maltě: „ženy na mě zíraly. Muži se mě snažili vyzvednout.“

Přesto, roll na rok nebo dva, a to je to, jak Alexandra Pringle, nyní šéfredaktora nakladatelství Bloomsbury (uvedené v katalogu), vzpomíná na cokoliv-jde-nevázanost na King ‚ s Road: „Big floppy klobouky, úzké žebrované svetry, klíčové dírky šaty, široké bederní pásy… bílé rty-nalepený rty a husté černé oční linky, vlasy ostříhané na alarmující úhly, op-art, náušnice a kotníku délka bílé boty.“

A nesmíme opomenout nádherné barevné punčocháče (které Quant propagoval, a který dostal navíc ukazuje díky mini-sukně), PVC, zip-up mac ve fialové a červené, šaty, které hravě upravil pánské obleky – všechny byly definovány humor a classlessness.

oblečení nebylo levné – stálo asi dvakrát tolik, kolik byste zaplatili u Marks & Spencer – ale ani oni nebyli couture – Quant věřil v módu pro masy – můžete dokonce šít její návrhy sami z Butterick vzorů. Od roku 1962 se její oblečení vyrábělo v demokratických násobcích 1000, ale mnoho detailů nevypadalo vůbec sériově: groovy zipy, kontrastní vrchní šití, zužující se rukávy. V roce 1963,“ Snob “ pinafore šaty stálo šest guineas-ekvivalent jen něco málo přes £100. Pro ženy to byly dobré návrhy-dát jim svobodu, zlepšit jejich život.

když řekl, že její šaty byly přátelské k ladná. „U žen, které za války vyrostly na válečném jídelníčku, tyto šaty fungovaly,“ říká Lister, možná protahuje bod. Dodává, že Quant chtěl “ lichotit osobnosti a miloval funkčnost „(jednou řekla, že si přeje, aby vynalezla džíny).

může se zdát kontraintuitivní ohlédnout se za designérem, který se vždy soustředil na další věc. Ale V&retrospektiva ukáže, jak neobyčejně současný Quant zůstává-a také odvážný. Stejně jako Peter Pan, její oblečení nezestárne.

Lister se ptá na její odkaz a říká: „To byste se ani nehnul víčkem, kdyby teď někdo nosil Mary Quant. Její postoj rozhodně žije u mladých londýnských návrhářů, udržet Londýn na mapě jako centrum neuctivé, energický, Móda inspirovaná pouličním stylem. A pokud se podíváte na práci mladých žen Britských návrhářů, jako Molly Goddard nebo Simone Rocha, jejich návrhy ztělesňují ženského podniku a ducha riskování, inovace a zábavy, který byl v roce Quant práce.“

takto Women ‚s Wear Daily, bible amerického módního průmyslu, běsnila o Quantovi v jejím rozkvětu:“ tito Britové mají obrovský nápor talentu, šarmu a nových nápadů. Anglický šik je nyní zuřivě.“

S Quantem, pak a teď se ukáže, že to znamená totéž.

Mary Quant, sponzorovaná King ‚S Road, je na V& A od 6. dubna 2019 do 16. února 2020