du skal ikke være bange for at rejse her.

som en Capetonian med næsten halvandet år af europæiske eventyr under mit bælte, kan jeg ikke engang tælle antallet af gange nyoprettede udenlandske venner har set på mig med store øjne og spurgt: “men er ikke Kapstaden virkelig farlig?”

Sydafrika har fået en ret dårlig rap for den nylige stigning i vold med fire af vores byer, der gør det til top 50 mest voldelige i verden, ifølge det Meksikanske Råd for Offentlig Sikkerhed og strafferet. 100.000 mennesker og omfatter ikke krigsområder. Baseret på dette scorede Kapstaden hele 65,5. Faktisk har Kapstaden sneget sig op gennem årene fra den 34.position i 2011 til den niende mest voldelige by i verden i 2015, hvilket gør den mere voldelig end byer som Rio de Janeiro og er angiveligt den mest voldelige i Afrika.

sikkerhed er et gyldigt problem, når du rejser hvor som helst, men det er ikke noget, der skal forhindre dig i at besøge Kapstaden. Det, der er vildledende ved statistikken, er, at den stort set er koncentreret i Kapstads Bande-ridede byområder. Ifølge Center for kriminologi, de øverste tyve distrikter med flest mord (ud af 59 distrikter i Kapstaden) tegnede sig for 75 procent af alle mord i Mother City. Mange andre områder som Camps Bay og Nylands, steder hvor du som turist mest sandsynligt vil hyppige, scorer under det globale gennemsnit. Selv om det er en meget reel og trist illustration af det ulige samfund, der dvæler i Sydafrika (og en, der ikke bør gå ubemærket), betyder det også, at rejse her sikkert er helt muligt (og sandsynligt).
Dette er ikke at sige, at vold ikke eksisterer uden for byerne, og mord er heller ikke den eneste forbrydelse, der opstår her omkring. Du bør stadig være på vagt og tage alle de nødvendige forholdsregler, du ville, når i en storby. Og hvis du stadig er bekymret, kan du bruge dette dejlige værktøj fra Institute for Security Studies. Det giver dig mulighed for at se forbrydelser efter distrikt i Kapstaden og beslutte, hvor du vil føle dig sikreste. Men lad ikke sensationelle artikler afskrække dig fra at besøge den smukke Moderby — vi har så meget at tilbyde dig, der ikke inkluderer vold.

De fleste lokale vil fortælle dig ikke at tage toget, men hvis du lytter til dem, vil du gå glip af en af Sydafrikas bedst bevarede hemmeligheder.

Jeg vil vædde på, at mange lokale ikke ved noget om Meyl, et langdistancepassagertog, der kører mellem Kapstaden og Johannesburg. Meyl forbinder også Joburg med andre byer og byer. I et land, der har mere end en million kvadratkilometer og ingen tyve euro Ryanair-eller Easyjet-flyvninger at stole på, er Shosholosis Meyl en fremragende mulighed. Det anbefales stærkt af manden i sæde 61 der siger “du ville være skør for ikke at overveje det” og masser af anmeldelser anser Meyl-sikkerheden. Det giver dig en chance for at se de åbne sletter i Karoo og guld og grønne i Highveld rulle forbi fra komforten i din køje, scener, som du ellers ville gå glip af på en to-timers flyvning.

for dem, der leder efter en stil på et budget, er der også Premier Classe. Og så er der megabucks Blue Train, et verdensberømt luksustog, der kører til Pretoria. Jeg havde ikke engang hørt om Blue Train indtil for nylig, en canadisk kvinde fortalte mig lige om det, mens jeg var på en flyvning til Lissabon.

og opfattelsen af, at tog i Sydafrika er usikre, er stort set baseret på de farligere lokale metroer i Joburg og Durban. Til rekorden, den lokale Kapstaden metro kan også bruges, selvom nogle middel-til-overklasse Capetonians måske fortæller dig ikke at gøre det. Det er en fantastisk (og budget) måde at tage en dagstur til se de flerfarvede strandhytter i Muisenberg og Kalk Bay eller hjemmet til den smoking afrikanske pingvin på Boulders beach i Simons by. Hvis du følger enkle sikkerhedstips som at rejse i løbet af dagen i besatte Vogne, skal du ikke have nogen problemer.

der er langt mere til Kapstaden end turistområderne umiddelbart omkring Taffelbjerget.

dette vil blive gjort tydeligt på drevet fra Kapstads Internationale Lufthavn ind i byen langs N2; i et par kilometer er begge sider af motorvejen foret med skure lavet af bølgepap og andre rester bygget på sand. Og så ankommer du til det smukke centrum ved foden af Taffelbjerget, en travl CBD omgivet af bjerge ved Atlanterhavets bredder. Selvom du kun ser de første par rækker i byerne, har du haft din første korte indsigt i Kapstads socialt konstruerede layout under apartheid. Og dens ar.

men hvis du tror, du kan knuse kappen med bare en drive-by af de slyngelstater lejre på vej ind i byen, en hurtig Svævebane tur op Table Mountain for at se, hvad alt det ballade handler om, en eftermiddag kip på det varme sand på Clifton beach og en mojito eller to for solejere på Camps Bay strip — du tager fejl. For det første har vi en af de smukkeste kystlinjer i verden. Jeg ville føle dig sønderknust for dig, hvis du kom her og nedlagde veto mod drevet eller cyklede langs Chapmans Topklipper, der tumler ned til havet og slutter, hvor hvid møder blå på Noordhoeks otte kilometer plus lange strand, Kommetjie lighthouse og de ikoniske Chacma bavianer i Scarborough (tænk ikke engang på at fodre dem, folk, det er uetisk og ulovligt).

der er også masser af vandreture, der skal erobres over hele halvøen, som tilbyder udsigt over bjergstrækningen med blå vidde på begge sider og den endemiske fynbos økoregion. Så er der også den tidligere nævnte afrikanske pingvin, der vrimler rundt om Boulders Beach, episke surfpletter rundt om halvøen, de berømte Kirstenbosch gardens mod den østlige arm af Taffelbjerget og hjertet af Cape-Vinlandene i det grønne landskab i Stellenbosch. Jeg kunne fortsætte for evigt, men min pointe er dette: se ud over byens centrum.

vi er altid sent.

det er ikke for ingenting, at Kapstaden også er kærligt kendt som Slaapstad, som bogstaveligt oversat fra afrikansk betyder ‘Søvnby’. Biler bugter sig under tres kilometer i timen, folk går rundt barfodet, og tidsforskellen mellem ‘lige nu’ og ‘nu nu’ kan være timer.

vi er forfærdelige chauffører.

‘ hurtig bane ‘og’ langsom bane ‘ er åbne for fortolkning, især når det kommer til minibuschaufførerne, der strækker sig over baner og passerer så tæt, at din bil svinger, og dit bryst vibrerer fra basen indeni. Vælg ikke kampe med disse fyre, uanset hvor rigtigt du måtte være. Så er der dem, der sluger den i den hurtige bane 60 kilometer i timen og råber: “jeg er allerede ved hastighedsgrænsen!”når en bil kommer op bag dem. Jeg har også personligt været vidne til to bakkies (pickups) sving mod hinanden på den nationale motorvej udgående for at passere en flaske Sprite mellem passager og chauffør. Mit råd: hav lidt tålmodighed, vær opmærksom og prøv at sætte pris på scenen med en sans for humor. Det er sjovere på den måde.

vælg ikke Kapstaden vs.

bare ikke (især ikke med Joburgers).

du underminerer NGO ‘ ernes hårde arbejde, når du giver penge til gadebørn.

Sydafrika har et alvorligt street kid — problem med et skøn fra 2009 på 10 til 12.000 børn, der bor på gaden-et stort tal for et land med utilstrækkelig social pleje. Du vil uundgåeligt have oplevelsen af at trække op på en robot (Saffa lingo for ‘trafiklys’) og blive konfronteret med et storøjet, tyndt barn i klude eller lagner med en plastikkop eller en udstrakt hånd. Din hals kan stramme ved Uretfærdigheden, men vær opmærksom på, at de penge, du falder i en skrøbelig hånd, vil holde dem på gaden i stedet for at gå til ngo ‘ er, der kan fodre og uddanne dem. Kort sagt, tiggeri er mere lukrativt. Børn opfordres endda af deres forældre til at gøre det. Men på gaden, de er i fare for udnyttelse af voksne, der trafik børn til at tigge om dem, peddle narkotika, eller meget værre.

dette betyder ikke, at vi skal passe mindre — disse børn har stadig brug for hjælp. De forlader ofte hjemmet som følge af misbrug, HIV/AIDS, ekstrem fattigdom og overbelægning, blandt andre grunde. Kapstaden – baserede NGO Homestead foreslår på deres blog at opbygge positive relationer med gadebørn: opmuntre dem forsigtigt til at gå hjem eller til en lokal NGO. Du kan også ringe ind på den nærmeste politistation eller støtte lokale ngo ‘ er ved at donere økonomi eller din tid.

Cape coloureds er en berømt etnisk gruppe.

‘farvet’ er det Sydafrikanske udtryk for ‘blandet race’, og det er ikke nedsættende (medmindre du har til hensigt at være det-så er du stadig racist). Lad os dog være klare — ingen valgte at blive farvet; de blev bestemt som farvede gennem nedværdigende og uvidende ‘test’ under apartheidregeringen. Men selvom oprindelsen var nedsættende, identificerer mange sig aktivt som farvede i dag. Cape farvede har en betydelig plads i Kapstaden historie som efterkommere af den indfødte Khoisan folk med Bantu-talende afrikansk, europæisk og en mindre grad af asiatiske forfædre komponenter. De er et løb, der har lidt en løbende post-Apartheid identitetskrise og er blevet yderligere økonomisk og økonomisk marginaliseret, selvom de spillede en integreret rolle i kampen mod apartheid.

det kan virke underligt og kontraproduktivt, at vi fortsat lægger så stor vægt på definerede etniciteter mere end 20 år efter apartheidens fald, et system, der per definition var struktureret og besat af racemæssig opdeling, men som vist i den prisvindende dokumentar fra 2009 I ‘m Not Black, I’ m colored, kan sondringen være vigtig i samhørigheden og opløftelsen af et samfund, der kæmper med dets identitet. Hvis du er i Kapstaden omkring nytår, gå ikke glip af Kaapse Klopse, en parade med sine rødder i det 19.århundrede, hvor Cape coloureds tage på gaden i en vifte af farver, spinning paraplyer og musikinstrumenter.

Cape Point er ikke den sydligste spids af Afrika.

selvom det ofte forveksles som det sydlige Afrika, er det mere som det sydvestlige spids. Selve spidsen er faktisk Cape Agulhas, hvor det indiske og Atlanterhavet mødes. Det er omkring to og en halv time fra Kapstaden og mindre spektakulære end de gigantiske klipper på den takkede outcrop af Cape Point, efter min mening.

du behøver ikke at være bange for de store hvide.

medierne har en imponerende track record for sensationaliserende hajhændelser, som har foreviget kæberne frygt og misinformation om hajer.

for det første er det generelt accepteret, at hvide hajer ikke jager mennesker. Kæber var en fiktiv film; de kommer ikke ud af dybden for at spise dig. De fleste hajentusiaster vil fortælle dig, at en ulykke sandsynligvis er et resultat af forkert identitet eller nysgerrighed (selvom det er forståeligt, hvis du er som min mor og “ikke villig til at teste teorien”.) For det andet er det ti-årige glidende gennemsnit for 2016 for antallet af hajangreb i hele Vestkap-regionen ifølge hajangrebsdata 2,5 om året. Husk, at dette tal er hændelser om året, ikke dødsfald. Selvom nogle nægter at surfe rundt i kappen på grund af tilstedeværelsen af hajer, er chancerne for en hændelse faktisk meget små. For at gøre dit sind roligt er der også strande, hvor dedikerede hajspottere er til stede, og det har vist sig at være effektivt. Det er værd at lære, hvad de forskellige hajflag betyder for at gøre dit sind roligt.

så til alle de lidenskabelige surfere og svømmere: vores store hvide bør ikke forhindre dig i at leve din drøm i vores 10-graders Celsius sydatlantiske. Det vil ikke være den længste svømmetur, du har, hvis du planlægger at modige det i en bikini, selvom jeg forsikrer dig. Mens du er i nærheden, kan du også benytte lejligheden til at ændre din opfattelse af disse smukke dyr ved at gå haj bur dykning i False Bay eller Gansbaai. Vær opmærksom på, at chumming er et stærkt anfægtet problem i Kap, selvom. Gør din forskning som en socialt bevidst rejsende og beslut dig selv, før du giver din støtte.