sidste år, mens personalet på V&a undersøgte sin store retrospektiv af Mary Kvant, som åbner næste måned, lancerede de en #Vi vil gerne have en kampagne, der appellerer til offentligheden for tøj, de måske er villige til at låne eller donere. “Vi var overvældede,” minder seriens medkurator, Jenny Lister, om: “Vi havde mere end tusind e – mails fra kvinder – nogle venner af Kvants og medlemmer af den bohemske cirkel, som hun tilhørte-men de fleste var almindelige kvinder. Tidligere studerende, lærere og sygeplejersker – nogle kom i kontakt med os fra så langt væk som San Francisco og Australien.”En kvinde – og det får Lister til at grine af glæde – beskrev at tage sin Kvantekjole til Antarktis for at bære på Sydpolen. Nogle har hængt på deres makeup (som f.eks. Den kollektive besked var, at Kvants tøj var mere end bare tøj, de var værdsatte spor til fortiden. I sidste ende kunne museet kun give plads til tilbud fra 30 kvinder (hvoraf fire er afhørt nedenfor). Men for alle, der levede gennem Kvantetiden, vil denne forestilling være en form for tidsrejser – tilbage til 60 ‘erne og 70’ erne og de fedeste efternavne (den havde kudos) og det enkle daisy-logo, der fortsatte med at blomstre.

i et nyt forord til hendes første selvbiografi, Kvant efter Kvant (1966), husker Mary Kvant: “livet var en sus! Det var så sjovt og uventet vidunderligt på trods af, eller måske på grund af dets intensitet… vi var så heldige med vores enorme held og timing. Vi festede også – der var ingen reelle grænser.”Hendes skriftlige stil – ingenue entusiasme-matchede hendes tøj. For Kvant var mode “et spil”, og hendes søn, Orlando, (skriver i V&A ‘ s katalog) anerkender det sjove, hans forældre havde, efter at de mødtes som kunststuderende på Goldsmiths. Han husker, hvordan hans far gjorde livet “uroligt spændende”. Han minder om, at folk sagde:” men Mary, Du kan ikke gøre det… ” (en invitation til at gå videre). Han hævder også, at hans mors design var mere alvorlige end hendes beskedne beretning om dem, at de medførte en “holdningsrevolution, der ændrede sig meget mere end mode”.

Ved 89 holder Kvant sig stadig til sin oprindelige linje. “Jeg elskede at bære det tøj, som jeg designet til ligesindede venner og for mig selv,” fortæller hun mig via e-mail. “De afspejlede den følelse af frihed, som vi følte på det tidspunkt – kortere nederdele tillod mobilitet, at løbe, hoppe og have det sjovt. Da jeg keder mig hurtigt, søgte jeg altid friske inspirationer, så hvis de arbejdede på mig, ville de give mode til alle, der nød stylingen, det skøre tilbehør og kosmetik.”

Lister understreger Kvants prescience: “hun brugte tøj til at demonstrere, at forandring var på vej. Mode handlede ikke længere om couture, det handlede om at udtrykke individualitet.”

hun så, at Mode “foregriber”, og hendes designrevolution voksede ud af et trist, efterkrigstidens Storbritannien på randen af social forandring. Kvant blev en offentlig figur og, som Lister siger, “udtrykte den måde, hvorpå kvinders liv skiltes fra traditionelle stereotyper. Hendes tøj gav et sprog til at udtrykke kvinders bemyndigelse på et tidspunkt, hvor ord som kønisme næppe var opfundet.”Designene var også Kvants personlige oprør, hendes måde at undgå at blive grammatiklærer på (den skæbne, som hendes universitetsuddannede forældre, der hyldede fra Minefamilier, havde forestillet sig for hende, da de opdragede hende i Blackheath, London).

Kvant blev lærling hos en Mayfair milliners efter at have forladt guldsmede. Basar, hendes første butik, åbnede på hjørnet af Markham-pladsen og King ‘s Road, Chelsea i 1955, men det var i 60’ erne, at mærket startede på en tilsyneladende ustoppelig måde. Det var en periode, der handlede om energi – både inden for kunst og mode. Lister antyder, at Kvants “generøsitet og drivkraft for at gøre mode tilgængelig gennem masseproduktion afspejler en bedre livskvalitet, der bliver mere tilgængelig i efterkrigstiden. Hendes tøj, da de blev bredt tilgængelige, udtrykte forstyrrelsen af klassehierarkiet såvel som kønsroller.”

en del af styrken af Kvantemærket var, at hun selv gjorde så meget af modelleringen (som Coco Chanel og Elsa Schiaparelli havde før hende – begge var inspirationer).

fotografier af kvant med hendes hår fra 1920 ‘ erne viser, hvordan hun kunne lide at holde en kvindes øverste halvdel ærbar: Peter Pan kraver, rullehalse, lynlåse. Spaltninger aldrig featured. Modellerne er alle ben og attitude og drillende hem-linjer; de havde en legende, gamine Kvalitet – en frihed.

“hun ønskede ikke at vokse op,” siger Lister, “tøjet ønskede at holde barndommen i gang, men det blev en ny slags køn, defineret af hende.”

Med hensyn til at opfinde mini-nederdelen deler Kvant hædersbevisningen med den franske designer Andr Kurr Kurrges. Nogle insisterer på, at han kom der først, i 1964, men det var Kvantum, der satte mini-nederdel – og hotpants – på gaden. Der er en morsom anekdote i hendes selvbiografi om en tur, hun foretog til et hotel på Malta i brandets tidligste dage (for at komme sig efter overarbejde). Hun var iført en mini-nederdel, før de var blevet accepteret i London, endsige på Malta: “kvinderne stirrede på mig. Mændene prøvede at hente mig.”

endnu, rulle på et år eller to, og det er sådan, Aleksandra Pringle, nu chefredaktør for Bloomsbury publishing house (citeret i kataloget), husker alt-goes-overflod af King ‘s Road:” store floppy hatte, skinny ribbede trøjer, key-hullers kjoler, brede hipster bælter… hvide læbe-sticked læber og tyk sort eye-liner, hår skåret i alarmerende vinkler, op-art øreringe og Ankel længde hvide støvler.”

og lad os ikke forsømme at nævne de smukke farvede strømpebukser (som var banebrydende, og som fik en ekstra visning takket være mini-nederdelene), PVC-lynlåse Mac ‘ er i lilla og røde, de kjoler, der legende doktrerede mænds dragter – alle blev defineret af humor og klasseløshed.

tøjet var ikke billigt – de koster cirka dobbelt så meget, som du ville betale ved Marks& Spencer – men det var de heller ikke couture. Kvant troede på mode for masserne – du kunne endda sy hendes designs selv fra Butterick mønstre. Fra 1962 og fremefter blev hendes tøj produceret i demokratiske multipla på 1.000, men mange af detaljerne syntes slet ikke masseproducerede: groovy lynlåse, kontrasterende topsøm, tilspidsede ærmer. I 1963 kostede en” Snob ” pinafore – kjole seks guineas-svarende til lidt over 100. Disse var feel-good designs til kvinder – for at give dem frihed, for at forbedre deres liv.

når det er sagt, var hendes tøj ikke venlige over for den kurvede. “For kvinder, der var vokset op under krigen på en krigsdiæt, fungerede disse tøj,” siger Lister og strækker muligvis et punkt. Hun tilføjer, at Kvant ønskede at “smigre personlighed og elskede funktionalitet” (hun sagde engang, at hun ønskede, at hun havde opfundet jeans).

det kan virke kontraintuitivt at se tilbage på en designer, der altid fokuserede på den næste ting. Men V &et retrospektiv vil vise, hvor uhyggeligt moderne Kvantum forbliver – og også dristig. Ligesom Peter Pan bliver hendes tøj ikke gamle.Lister, spurgt om hendes arv, siger: “du ville ikke bat et øjenlåg, hvis nogen Bar Mary Kvant nu. Hendes holdning lever bestemt videre i Londons unge designere og holder London på kortet som centrum for ærbødig, energisk, street-style inspireret mode. Og hvis man ser på arbejdet hos unge kvindelige britiske designere nu, såsom Molly Goddard eller Simone Rocha, legemliggør deres design den kvindelige virksomhed og ånd af risikotagning, innovation og sjov, der var kernen i Kvants arbejde.”

sådan fablede kvinders slid dagligt, den amerikanske modeindustris bibel, om Kvant i hendes storhedstid: “disse Britishers har et massivt angreb af talent, charme og mynte-nye ideer. Engelsk chic er voldsomt nu.”

Med Kvant, så og nu viser sig at betyde det samme.

Mary Kvant, sponsoreret af King ‘s Road, er ved v & A fra 6. April 2019 til 16. februar 2020