El año pasado, mientras el personal de V&A investigaba su gran retrospectiva de Mary Quant, que se inaugura el mes que viene, lanzaron una campaña #WeWantQuant, apelando al público para obtener ropa que podrían estar dispuestos a prestar o donar. «Estábamos abrumados», recuerda la co-curadora de la muestra, Jenny Lister: «Recibimos más de mil correos electrónicos de mujeres, algunas amigas de Quant y miembros del círculo bohemio al que pertenecía, pero la mayoría eran mujeres comunes. Antiguos alumnos, profesores y enfermeras, algunos se pusieron en contacto con nosotros desde lugares tan lejanos como San Francisco y Australia.»Una mujer – y esto hace reír a Lister con deleite-describió llevar su vestido Quant a la Antártida, para usarlo en el polo sur. Algunos se han aferrado a su maquillaje (como el esposo y socio de negocios de las sombras de ojos de Quant, Alexander Plunket Greene, apodado «jeepers peepers»). El mensaje colectivo era que la ropa de Quant era más que solo ropa, eran preciadas pistas del pasado. Al final, el museo solo pudo hacer espacio para las ofrendas de 30 mujeres (cuatro de las cuales son entrevistadas a continuación). Pero para todos los que vivieron la era de Quant, este espectáculo será una forma de viaje en el tiempo, de vuelta a los años 60 y 70 y el apellido más fresco (que Q tenía elogios) y el sencillo logotipo de la margarita que siguió floreciendo.

En un nuevo prólogo de su primera autobiografía, Quant by Quant (1966), Mary Quant recuerda: «La vida era un zumbido! Fue tan divertido e inesperadamente maravilloso a pesar de, o tal vez por su intensidad were fuimos tan afortunados con nuestra enorme suerte y tiempo. También nos divertimos – no había límites reales.»Su estilo escrito, ingenuo entusiasmo, combinaba con su ropa. Para Quant, la moda era «un juego»y su hijo, Orlando, (escrito en el catálogo de V&A) reconoce la diversión que sus padres tuvieron después de conocerse como estudiantes de arte en Goldsmiths. Recuerda cómo su padre hizo la vida «alborotadamente emocionante». Recuerda a la gente que dice: «Pero María, no puedes hacer eso Mary» (una invitación a seguir adelante). También argumenta que los diseños de su madre eran más serios que su modesto relato de ellos, que provocaron una «revolución de actitud que cambió mucho más que la moda».

A los 89, Quant todavía se adhiere a su línea original. «Me encantó usar la ropa que diseñé para amigos con ideas afines y para mí misma», me dice por correo electrónico. «Reflejaban la sensación de libertad que sentíamos en ese momento: las faldas más cortas permitían la movilidad, correr, saltar y divertirse. A medida que me aburro rápidamente, siempre buscaba inspiraciones frescas, por lo que si trabajaban en mí, proporcionarían moda para todos los que disfrutaban del estilo, los accesorios locos y los cosméticos.»

Lister enfatiza la presciencia de Quant: «Usó ropa para demostrar que el cambio estaba por llegar. La moda ya no se trataba de alta costura, sino de expresar individualidad.»

Vio que la moda «anticipa» y su revolución del diseño surgió de una Gran Bretaña de posguerra monótona al borde del cambio social. Quant se convirtió en una figura pública y, como dice Lister, «expresó la forma en que la vida de las mujeres se separaba de los estereotipos tradicionales. Su ropa proporcionaba un lenguaje para expresar el empoderamiento de las mujeres en un momento en que palabras como sexismo apenas se habían inventado.»Los diseños también eran la rebelión personal de Quant, su forma de evitar convertirse en maestra de escuela primaria (el destino que sus padres, educados en la universidad, que provenían de familias mineras galesas, habían imaginado para ella cuando la criaron en Blackheath, Londres).

Quant se convirtió en aprendiz en Mayfair milliners después de dejar Goldsmiths. Bazaar, su primera tienda, abrió en la esquina de Markham Square y King’s Road, Chelsea, en 1955, pero fue en los años 60 cuando la marca despegó de una manera aparentemente imparable. Fue un período dedicado a la energía, tanto en las artes como en la moda. Lister sugiere que la «generosidad y el impulso de Quant para hacer que la moda sea accesible a través de la producción en masa refleja una mejor calidad de vida cada vez más disponible en el período de posguerra. Su ropa, a medida que se hizo ampliamente disponible, expresó la ruptura de la jerarquía de clase, así como los roles de género.»

Parte de la fuerza de la marca Quant fue que ella misma hizo gran parte del modelaje (al igual que Coco Chanel y Elsa Schiaparelli antes que ella, ambas fueron inspiraciones).

Las fotografías de Quant, con su cabello ondulado de la década de 1920, muestran cómo le gustaba mantener la mitad superior de una mujer recatada: cuellos de Peter Pan, cuellos enrollables, cremalleras. Los escote nunca aparecieron. Los modelos son todos de piernas y actitud y dobladillos burlones; tenían una calidad lúdica y gamina: una libertad.

«No quería crecer», dice Lister, «la ropa quería mantener la infancia, pero eso se convirtió en un nuevo tipo de sensualidad, definida por ella.»

En cuanto a la invención de la minifalda, Quant comparte los honores con el diseñador francés André Courrèges. Algunos insisten en que llegó primero, en 1964, pero fue Quant quien puso la minifalda y los pantalones calientes en las calles. Hay una divertida anécdota en su autobiografía sobre un viaje que hizo a un hotel en Malta en los primeros días de la marca (para recuperarse del exceso de trabajo). Llevaba una minifalda antes de que las aceptaran en Londres, y mucho menos en Malta: «Las mujeres me miraban fijamente. Los hombres trataron de recogerme.»

Sin embargo, sigue un año o dos, y así es como Alexandra Pringle, ahora editora en jefe de Bloomsbury publishing house (citada en el catálogo), recuerda la exuberancia de The King’s Road: «Grandes sombreros flexibles, suéteres de canalé delgados, vestidos con agujeros para llaves, cinturones anchos hipster lips labios blancos pegados a los labios y delineador de ojos negro grueso, cabello cortado en ángulos alarmantes, pendientes de arte óptico y botas blancas hasta los tobillos.»

Y no olvidemos mencionar las magníficas mallas de colores (de las que Quant fue pionera, y que obtuvieron un aspecto extra gracias a las minifaldas), los MAC con cremallera de PVC en morados y rojos, los vestidos que juguetonamente alteraban los trajes de hombre, todos se definían por el humor y la falta de clase.

La ropa no era barata, costaba aproximadamente el doble de lo que pagarías en Marks & Spencer, pero tampoco lo eran en alta costura. Quant creía en la moda para las masas, incluso podrías coser sus diseños tú mismo a partir de patrones de mantequilla. A partir de 1962, su ropa se fabricó en múltiplos democráticos de 1.000, pero muchos de los detalles no parecían producidos en masa: cremalleras estriadas, costuras en contraste en la parte superior, mangas cónicas. En 1963, un vestido de delantal» Snob » costaba seis guineas, el equivalente a poco más de £100. Estos eran diseños para sentirse bien para las mujeres, para darles libertad, para mejorar sus vidas.

Dicho esto, su ropa no era amigable con las curvas. «Para las mujeres que habían crecido durante la guerra con una dieta de guerra, esta ropa funcionó», dice Lister, posiblemente estirando un punto. Agrega que Quant quería «halagar la personalidad y amar la funcionalidad» (una vez dijo que deseaba haber inventado los jeans).

Puede parecer contra intuitivo mirar hacia atrás a un diseñador que siempre se centró en lo siguiente. Pero la retrospectiva de V&mostrará cuán sorprendentemente contemporáneo sigue siendo Quant, y también atrevido. Como Peter Pan, su ropa no envejece.

Lister, preguntado por su legado, dice: «No pestañearías si alguien llevara Mary Quant ahora. Su actitud definitivamente perdura en los jóvenes diseñadores de Londres, manteniendo a Londres en el mapa como el centro de la moda irreverente, enérgica e inspirada en el estilo callejero. Y si nos fijamos en el trabajo de jóvenes diseñadoras británicas ahora, como Molly Goddard o Simone Rocha, sus diseños encarnan la empresa femenina y el espíritu de asunción de riesgos, innovación y diversión que estaba en el corazón del trabajo de Quant.»

Así es como Women’s Wear Daily, la biblia de la industria de la moda estadounidense, deliró sobre Quant en su apogeo: «Estos británicos tienen una avalancha masiva de talento, encanto e ideas nuevas. La elegancia inglesa es feroz AHORA.»

Con Quant, entonces y ahora resultan significar lo mismo.

Mary Quant, patrocinada por King’s Road, está en el V&A del 6 de abril de 2019 al 16 de febrero de 2020