Vous ne devriez pas avoir peur de voyager ici.

En tant que Capétonienne avec près d’un an et demi d’aventures européennes à mon actif, je ne peux même pas compter le nombre de fois où des amis étrangers nouvellement créés m’ont regardé les yeux écarquillés et demandé : « Mais le Cap n’est-il pas vraiment dangereux? »

L’Afrique du Sud a été très mal accueillie par la récente augmentation de la violence, quatre de nos villes se classant parmi les 50 villes les plus violentes au monde, selon le Conseil mexicain pour la Sécurité publique et la Justice pénale. La liste classe la violence par meurtres pour 100 000 habitants et n’inclut pas les zones de guerre. Sur cette base, Le Cap a obtenu un score énorme de 65,5. En fait, le Cap est passé au fil des ans de la 34ème position en 2011 à la neuvième ville la plus violente du monde en 2015, ce qui la rend plus violente que des villes comme Rio de Janeiro et est censée être la plus violente d’Afrique.

La sécurité est une préoccupation valable lorsque vous voyagez n’importe où, mais ce n’est pas quelque chose qui devrait vous empêcher de visiter Le Cap. Ce qui est trompeur dans les statistiques, c’est qu’elles sont en grande partie concentrées dans les zones des townships du Cap, gangrenées. Selon le Centre de criminologie, les vingt quartiers les plus meurtriers (sur les 59 quartiers du Cap) représentaient 75% de tous les meurtres de la ville mère. Beaucoup d’autres zones comme Camps Bay et Newlands, les endroits où vous, en tant que touriste, êtes le plus susceptible de fréquenter, obtiennent un score inférieur à la moyenne mondiale. Bien que ce soit une illustration bien réelle et triste de la société inégalitaire qui persiste en Afrique du Sud (et qui ne devrait pas passer inaperçue), cela signifie également que voyager ici en toute sécurité est tout à fait possible (et probable).
Cela ne veut pas dire que la violence n’existe pas en dehors des townships, et que le meurtre n’est pas le seul crime qui se produit ici. Vous devez toujours être vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous êtes dans une grande ville. Et si vous êtes toujours inquiet, vous pouvez utiliser ce bel outil de l’Institut d’études de sécurité. Il vous permet de voir les crimes par quartier au Cap et de décider où vous vous sentirez le plus en sécurité. Mais s’il vous plait, ne laissez pas les articles sensationnalistes vous décourager de visiter la belle ville Mère — nous avons tellement à vous offrir qui n’inclut pas la violence.

La plupart des habitants vous diront de ne pas prendre le train, mais si vous les écoutez, vous passerez à côté de l’un des secrets les mieux gardés d’Afrique du Sud.

Je parie que beaucoup d’habitants ne connaissent pas le Shosholoza Meyl, un train de voyageurs longue distance qui relie Le Cap à Johannesburg. Le Meyl relie également Joburg à d’autres villes et villages. Dans un pays qui compte plus d’un million de kilomètres carrés et sur lequel il n’y a pas de vols Ryanair ou Easyjet à vingt euros, le Shosholoza Meyl est une excellente option. Il est fortement recommandé par l’homme du siège 61 qui dit « vous seriez fou de ne pas le considérer » et de nombreuses critiques jugent le Meyl sûr. Il vous donne la chance de regarder les plaines ouvertes du Karoo et les ors et les verts du Highveld passer dans le confort de votre couchette, des scènes que vous manqueriez autrement lors d’un vol de deux heures.

Pour ceux qui recherchent un peu de style avec un budget limité, il y a aussi la Première Classe. Et puis il y a le train bleu megabucks, un train de luxe de renommée mondiale qui dessert Pretoria. Je n’avais même pas entendu parler de Blue Train jusqu’à récemment, une Canadienne vient de m’en parler lors d’un vol pour Lisbonne.

Et la perception que les trains en Afrique du Sud sont dangereux est largement basée sur les métros locaux les plus dangereux de Joburg et de Durban. Pour mémoire, le métro local du Cap peut également être utilisé même si certains Capétoniens de la classe moyenne à supérieure pourraient vous dire de ne pas le faire. C’est un excellent moyen (et économique) de faire une excursion d’une journée pour voir les cabanes de plage multicolores de Muizenberg et de Kalk Bay ou la maison du manchot africain en smoking à Boulders beach dans Simon’s Town. Si vous suivez des conseils de sécurité simples comme voyager pendant la journée dans des voitures occupées, vous ne devriez avoir aucun problème.

Il y a beaucoup plus au Cap que les zones touristiques immédiatement autour de la montagne de la Table.

Cela sera évident sur le trajet de l’aéroport international du Cap vers la ville le long de la N2; sur quelques kilomètres, les deux côtés de l’autoroute sont bordés de cabanes en tôle ondulée et d’autres déchets construits sur du sable. Et puis vous arriverez au magnifique centre au pied de la montagne de la Table, un quartier central animé entouré de montagnes sur les rives de l’Atlantique. Même si vous ne verrez que les premières rangées des townships, vous aurez eu votre premier aperçu de la disposition socialement conçue du Cap pendant l’apartheid. Et ses cicatrices.

Mais si vous pensez pouvoir écraser le Cap en vous rendant dans les camps de squatters en voiture, un rapide trajet en téléphérique jusqu’à la montagne de la Table pour voir de quoi il s’agit, un après—midi sur le sable chaud de Clifton beach et un mojito ou deux pour les sundowners sur la bande de Camps Bay, vous avez tort. D’une part, nous avons l’une des plus belles côtes du monde. J’aurais le cœur brisé pour vous si vous veniez ici et que vous mettiez votre veto à la route ou au vélo le long des falaises du Chapman’s Peak qui dégringolent jusqu’à l’océan et se terminent là où le blanc rencontre le bleu sur la plage de plus de huit kilomètres de Noordhoek, le phare de Kommetjie et les emblématiques babouins Chacma à Scarborough (ne pensez même pas à les nourrir, les gens, c’est contraire à l’éthique et illégal).

Il y a aussi une tonne de randonnées à conquérir dans toute la péninsule, qui offrent une vue sur l’étendue de montagnes avec une étendue bleue de chaque côté et l’écorégion endémique de Fynbos. Ensuite, il y a aussi le pingouin africain mentionné précédemment qui se dandine autour de la plage de Boulders, des spots de surf épiques tout autour de la péninsule, les célèbres jardins de Kirstenbosch contre le bras est de la montagne de la Table et le cœur des vignobles du Cap dans le paysage verdoyant de Stellenbosch. Je pourrais continuer pour toujours, mais mon but est le suivant: voir au-delà du centre-ville.

Nous sommes toujours en retard.

Ce n’est pas pour rien que le Cap est aussi affectueusement connu sous le nom de Slaapstad, qui traduit littéralement de l’afrikaans signifie « Ville du sommeil ». Les voitures serpentent en dessous de soixante kilomètres à l’heure, les gens se promènent pieds nus et le décalage horaire entre « tout à l’heure » et « maintenant maintenant » peut être de plusieurs heures.

Nous sommes de terribles conducteurs.

« Voie rapide » et « voie lente » sont sujettes à interprétation, surtout en ce qui concerne les chauffeurs de taxi minibus qui chevauchent les voies et passent si près que votre voiture se balance et que votre poitrine vibre des basses à l’intérieur. Ne choisissez pas de combats avec ces gars-là, aussi juste que vous soyez. Ensuite, il y a ceux qui le claquent dans la voie rapide à 60 kilomètres à l’heure et qui crient: « Je suis déjà à la limite de vitesse! »quand une voiture arrive derrière eux. J’ai également personnellement vu deux bakkies (pick-up) dévier l’un vers l’autre sur la route nationale pour passer une bouteille de Sprite entre le passager et le conducteur. Mon conseil: avoir un peu de patience, être conscient et essayer d’apprécier la scène avec humour. C’est plus amusant comme ça.

Ne choisissez pas l’argument Cape Town vs Jozi.

Ne le faites tout simplement pas (surtout pas avec les Joburgers).

Vous sapez le travail acharné des ONG lorsque vous donnez de l’argent aux enfants des rues.

L’Afrique du Sud a un grave problème d’enfants de la rue avec une estimation de 2009 à 10 à 12 000 enfants vivant dans la rue — un chiffre important pour un pays avec une protection sociale inadéquate. Vous aurez inévitablement l’expérience de tirer sur un robot (jargon Saffa pour « feu de circulation ») et d’être confronté à un enfant maigre aux grands yeux en chiffons ou en draps avec un gobelet en plastique ou une main tendue. Votre gorge pourrait se serrer devant l’injustice, mais sachez que l’argent que vous déposez dans une main fragile les gardera dans la rue au lieu d’aller vers des ONG qui peuvent les nourrir et les éduquer. En termes simples, la mendicité est plus lucrative. Les enfants sont même encouragés par leurs parents à le faire. Mais dans les rues, ils risquent d’être exploités par des adultes qui trafiquent des enfants pour les mendier, trafiquent de la drogue, ou bien pire.

Cela ne signifie pas que nous devrions nous en soucier moins — ces enfants ont toujours besoin d’aide. Ils quittent souvent leur foyer à la suite d’abus, du VIH/sida, de l’extrême pauvreté et du surpeuplement, entre autres raisons. L’ONG The Homestead, basée au Cap, suggère sur son blog d’établir des relations positives avec les enfants des rues: encouragez-les doucement à rentrer chez eux ou dans une ONG locale. Vous pouvez également appeler au poste de police le plus proche ou soutenir des ONG locales en donnant des fonds ou de votre temps.

Les coloureds du Cap sont un groupe ethnique célèbre.

‘p> »Coloured » est le terme sud-africain pour « métis » et il n’est pas péjoratif (à moins que vous n’en ayez l’intention — alors vous êtes toujours raciste). Soyons clairs, cependant – personne n’a choisi d’être coloré; ils ont été déterminés comme étant colorés par des « tests » dégradants et ignorants sous le gouvernement de l’apartheid. Mais bien que l’origine soit péjorative, beaucoup s’identifient activement comme des coloureds aujourd’hui. Les coloureds du Cap occupent une place importante dans l’histoire du Cap en tant que descendants du peuple autochtone Khoisan avec des composantes ancestrales africaines, européennes et asiatiques de langue bantoue. C’est une race qui a subi une crise d’identité post-Apartheid en cours et qui a été davantage marginalisée économiquement et financièrement, même si elle a joué un rôle essentiel dans la lutte contre l’apartheid.

Il peut sembler étrange et contre-productif que nous continuions à accorder une telle importance à des ethnies définies plus de 20 ans après la chute de l’apartheid, un système qui était par définition structuré et obsédé par la division raciale, mais comme le montre le documentaire primé de 2009 Je ne suis pas noir, je suis de couleur, la distinction pourrait être importante dans la cohésion et l’élévation d’une communauté aux prises avec son identité. Si vous êtes au Cap autour du Nouvel An, ne manquez pas le Kaapse Klopse, un défilé qui a ses racines au 19ème siècle où les coloureds du Cap descendent dans les rues dans un éventail de couleurs, de parapluies tournoyants et d’instruments de musique.

Cape Point n’est pas la pointe la plus méridionale de l’Afrique.

Bien qu’il soit souvent confondu avec le sud de l’Afrique, il ressemble plus à la pointe la plus au sud-ouest. La pointe même est en fait le cap Agulhas, où se rencontrent l’océan Indien et l’océan Atlantique. C’est à environ deux heures et demie du Cap et moins spectaculaire que les falaises géantes sur l’affleurement déchiqueté de Cape Point, à mon avis.

Vous n’avez pas besoin d’avoir peur des Grands Blancs.

Les médias ont un bilan impressionnant en matière d’incidents de requins sensationnalistes, qui ont perpétué la peur des mâchoires et la désinformation sur les requins.

Tout d’abord, il est généralement admis que les requins blancs ne chassent pas les humains. Jaws était un film de fiction; ils ne vont pas sortir des profondeurs pour te manger. La plupart des amateurs de requins vous diront qu’un accident est très probablement le résultat d’une erreur d’identité ou de curiosité (bien que cela soit compréhensible si vous êtes comme ma mère et que vous « ne voulez pas tester la théorie ».) Deuxièmement, selon les données sur les attaques de requins, la moyenne mobile sur dix ans de 2016 pour le nombre d’attaques de requins dans l’ensemble de la région du Cap-Occidental est de 2,5 par an. Gardez à l’esprit que ce chiffre correspond à des incidents par an et non à des décès. Bien que certains refusent de surfer autour du Cap à cause de la présence de requins, les chances d’un incident sont en fait très minces. Pour vous rassurer, il y a aussi des plages où des observateurs de requins dévoués sont présents et cela a fait ses preuves. Il vaut la peine d’apprendre ce que signifient les différents drapeaux de requins pour vous mettre l’esprit à l’aise.

Alors à tous les surfeurs et nageurs passionnés: nos Grands Blancs ne devraient pas vous empêcher de vivre votre rêve dans notre Atlantique Sud à 10 degrés Celsius. Ce ne sera pas la plus longue nage que vous aurez si vous prévoyez de la braver en bikini, cependant, je vous assure. Pendant que vous êtes autour, vous pouvez également en profiter pour changer votre perception de ces belles bêtes en faisant de la plongée en cage de requins à False Bay ou à Gansbaai. Sachez cependant que le chumming est une question très contestée au Cap. Faites vos recherches en tant que voyageur socialement conscient et décidez par vous-même avant de donner votre soutien.