L’année dernière, alors que le personnel de la V &A recherchait sa grande rétrospective de Mary Quant, qui s’ouvrira le mois prochain, ils ont lancé une campagne #WeWantQuant, faisant appel au public pour des vêtements qu’ils seraient prêts à prêter ou à donner.  » Nous étions submergés « , se souvient Jenny Lister, co-commissaire de l’exposition:  » Nous avions plus d’un millier de courriels de femmes – certaines amies de Quant et des membres du cercle bohème auquel elle appartenait – mais la plupart étaient des femmes ordinaires. Anciens élèves, enseignants et infirmières – certains nous ont contactés d’aussi loin que San Francisco et l’Australie. »Une femme – et cela fait rire de joie Lister – a raconté avoir emmené sa robe Quant en Antarctique, pour la porter au pôle sud. Certains se sont accrochés à leur maquillage (comme le mari et partenaire commercial des fards à paupières Quant, Alexander Plunket Greene, joliment surnommé « jeepers peepers »). Le message collectif était que les vêtements de Quant étaient plus que de simples vêtements, ils étaient des indices précieux du passé. En fin de compte, le musée n’a pu faire de la place que pour les offrandes de 30 femmes (dont quatre sont interviewées ci-dessous). Mais pour tous ceux qui ont vécu l’ère Quant, ce spectacle sera une forme de voyage dans le temps – retour aux années 60 et 70 et au plus cool des noms de famille (que Q avait des félicitations) et au simple logo daisy qui continuait à fleurir.

Dans une nouvelle préface de sa première autobiographie, Quant by Quant (1966), Mary Quant se souvient : « La vie était un coup de foudre! C’était tellement amusant et étonnamment merveilleux malgré, ou peut-être à cause de son intensité we nous avons eu tellement de chance avec notre énorme chance et notre timing. Nous avons aussi fait la fête – il n’y avait pas de vraies limites. » Son style écrit – enthousiasme ingénu – correspondait à ses vêtements. Pour Quant, la mode était « un jeu » et son fils, Orlando, (écrit Dans le catalogue de V&A) reconnaît le plaisir que ses parents ont eu après leur rencontre en tant qu’étudiants en art chez Goldsmiths. Il se souvient comment son père a rendu la vie « extrêmement excitante ». Il se souvient des gens qui disaient: « Mais Marie, tu ne peux pas faire ça… » (une invitation à aller de l’avant). Il soutient également que les dessins de sa mère étaient plus sérieux que son récit modeste, qu’ils ont provoqué une « révolution d’attitude qui a changé beaucoup plus que la mode ».

À 89 ans, Quant s’en tient toujours à sa ligne d’origine. « J’ai adoré porter les vêtements que j’ai conçus pour des amis partageant les mêmes idées et pour moi-même », me dit-elle par courriel. « Ils reflétaient le sentiment de liberté que nous ressentions à l’époque : des jupes plus courtes permettaient la mobilité, la course, le saut et le plaisir. Comme je m’ennuyais rapidement, je cherchais toujours des inspirations fraîches, donc s’ils travaillaient sur moi, ils fourniraient de la mode à tous ceux qui appréciaient le style, les accessoires fous et les cosmétiques. »

Lister souligne la prescience de Quant :  » Elle a utilisé des vêtements pour démontrer que le changement était à venir. La mode n’était plus une question de couture, c’était d’exprimer l’individualité. »

Elle a vu que la mode « anticipe » et que sa révolution du design est née d’une Grande-Bretagne terne d’après-guerre au bord du changement social. Quant est devenu une personnalité publique et, comme le dit Lister, « a exprimé la façon dont la vie des femmes se séparait des stéréotypes traditionnels. Ses vêtements ont fourni un langage pour exprimer l’autonomisation des femmes à une époque où des mots comme le sexisme avaient à peine été inventés. »Les dessins étaient aussi la rébellion personnelle de Quant, sa façon d’éviter de devenir professeur de lycée (le sort que ses parents diplômés à l’université, issus de familles minières galloises, avaient imaginé pour elle lorsqu’ils l’avaient élevée à Blackheath, à Londres).

Quant est devenu apprenti chez une modiste de Mayfair après avoir quitté Goldsmiths. Bazaar, sa première boutique, a ouvert ses portes à l’angle de Markham Square et de King’s Road, à Chelsea en 1955, mais c’est dans les années 60 que la marque a décollé d’une manière apparemment imparable. C’était une période d’énergie – dans les arts comme dans la mode. Lister suggère que « la générosité et la volonté de Quant de rendre la mode accessible par la production de masse reflètent une meilleure qualité de vie devenue plus disponible dans la période d’après-guerre. Ses vêtements, au fur et à mesure qu’ils sont devenus largement disponibles, exprimaient la perturbation de la hiérarchie des classes ainsi que des rôles de genre. »

Une partie de la force de la marque Quant réside dans le fait qu’elle a fait une grande partie du mannequinat elle-même (comme l’avaient fait Coco Chanel et Elsa Schiaparelli avant elle – qui étaient toutes deux des inspirations).

Les photographies de Quant, avec ses cheveux bobés des années 1920, montrent comment elle aimait garder la moitié supérieure d’une femme sage: cols Peter Pan, rollnecks, zip-ups. Les clivages n’ont jamais été présentés. Les modèles sont tous des lignes de jambes et d’attitude et des ourlets taquins; ils avaient une qualité ludique et gamine – une liberté.

« Elle ne voulait pas grandir », explique Lister, « les vêtements voulaient garder l’enfance, mais cela est devenu un nouveau type de sex-appeal, défini par elle. »

En matière d’invention de la mini-jupe, Quant partage les honneurs avec le créateur français André Courrèges. Certains insistent pour qu’il y soit arrivé le premier, en 1964, mais c’est Quant qui a mis la mini-jupe – et le pantalon chaud – dans les rues. Il y a une anecdote amusante dans son autobiographie sur un voyage qu’elle a fait dans un hôtel à Malte dans les premiers jours de la marque (pour se remettre du surmenage). Elle portait une mini-jupe avant qu’elles ne soient acceptées à Londres, et encore moins à Malte : « Les femmes me regardaient. Les hommes ont essayé de venir me chercher. »

Pourtant, roulez sur un an ou deux, et c’est ainsi qu’Alexandra Pringle, aujourd’hui rédactrice en chef de la maison d’édition Bloomsbury (citée dans le catalogue), se souvient de l’exubérance de la Route du roi :  » Grands chapeaux souples, pulls côtelés maigres, robes à trou de clé, larges ceintures hipster lips lèvres blanches collées aux lèvres et eye-liner noir épais, cheveux coupés à des angles alarmants, boucles d’oreilles op-art et bottes blanches à la cheville. »

Et ne négligeons pas de mentionner les magnifiques collants colorés (dont Quant a été le pionnier, et qui se sont fait remarquer grâce aux mini-jupes), les macs zippés en PVC violets et rouges, les robes qui trafiquaient de manière ludique les costumes pour hommes – tous étaient définis par l’humour et l’absence de classe.

Les vêtements n’étaient pas bon marché – ils coûtaient environ deux fois plus cher que ce que vous paieriez chez Marks&Spencer – mais ils n’étaient pas non plus couture. Quant croyait à la mode pour les masses – vous pouviez même coudre ses dessins vous-même à partir de motifs Butterick. À partir de 1962, ses vêtements sont produits par multiples démocratiques de 1 000, mais beaucoup de détails ne semblent pas du tout produits en série: fermetures éclair groovy, surpiqûres contrastantes, manches effilées. En 1963, une robe « Snob » coûtait six guinées – l’équivalent d’un peu plus de 100 £. Il s’agissait de conceptions de bien-être pour les femmes – pour leur donner la liberté, pour améliorer leur vie.

Cela dit, ses vêtements n’étaient pas amicaux avec les courbes. « Pour les femmes qui avaient grandi pendant la guerre selon un régime de guerre, ces vêtements fonctionnaient », dit Lister, en étirant peut-être un point. Elle ajoute que Quant voulait « flatter la personnalité et aimer la fonctionnalité » (elle a dit un jour qu’elle aurait aimé avoir inventé le jean).

Il peut sembler contre-intuitif de regarder en arrière un designer qui s’est toujours concentré sur la suite. Mais la rétrospective V& montrera à quel point le Contemporain Reste étrangement contemporain – et audacieux aussi. Comme Peter Pan, ses vêtements ne vieillissent pas.

Lister, interrogée sur son héritage, dit: « Vous ne battriez pas une paupière si quelqu’un portait Mary Quant maintenant. Son attitude continue définitivement chez les jeunes créateurs londoniens, gardant Londres sur la carte comme le centre d’une mode irrévérencieuse, énergique et inspirée du style de la rue. Et si vous regardez le travail de jeunes créatrices britanniques aujourd’hui, telles que Molly Goddard ou Simone Rocha, leurs créations incarnent l’entreprise féminine et l’esprit de prise de risque, d’innovation et de plaisir qui était au cœur du travail de Quant. »

C’est ainsi que Women’s Wear Daily, la bible de l’industrie de la mode américaine, s’est extasiée sur Quant à son apogée: « Ces Britanniques ont une attaque massive de talents, de charme et de nouvelles idées. Le chic anglais est farouchement MAINTENANT. »

Avec Quant, alors et maintenant s’avèrent vouloir dire la même chose.

Mary Quant, sponsorisée par King’s Road, est au V&A du 6 avril 2019 au 16 février 2020