tavaly, míg a v& a munkatársai A Mary Quant legfontosabb retrospektíváját kutatták, amely a jövő hónapban nyílik meg, elindítottak egy #WeWantQuant kampányt, amely a nyilvánosság számára vonzó ruhákat vonzott, amelyeket hajlandóak kölcsönadni vagy adományozni. “Túlterheltek voltunk” – emlékszik vissza a show társ-kurátora, Jenny Lister: “Több mint ezer e – mailt kaptunk nőktől – Quant néhány barátjától és annak a bohém körnek a tagjaitól, amelyhez tartozott -, de többségük hétköznapi nő volt. Volt diákok, tanárok és ápolók – néhányan olyan messziről léptek kapcsolatba velünk, mint San Francisco és Ausztrália.”Az egyik nő – és Lister ettől örömében nevet – leírta, hogy az Antarktiszra viszi a ruháját, hogy a Déli-sarkon viselje. Néhányan a sminkjükön lógtak (például a szemhéjfesték Quant férje és üzleti partnere, Alexander Plunket Greene, akit vidáman “jeepers peepers” – nek neveztek). A kollektív üzenet az volt, hogy Quant ruhái nem csupán ruhák, hanem a múltra utaló nyomok voltak. Végül a múzeum csak 30 nő felajánlásának tudott helyet biztosítani (akik közül négyet az alábbiakban interjút készítenek). De mindenki számára, aki átélte a Quant korszakot, ez a show az időutazás egyik formája lesz – vissza a 60-as és 70-es évekbe, és a legmenőbb vezetéknevek (hogy Q-nak kudos volt) és az egyszerű daisy logó, amely folyamatosan virágzott.

első önéletrajzának új előszavában, Quant by Quant (1966), Mary Quant emlékszik: “az élet egy zümmögés volt! Annyira szórakoztató és váratlanul csodálatos volt, annak ellenére, vagy talán az intenzitása miatt … annyira szerencsések voltunk a hatalmas szerencsével és az időzítéssel. Mi is buliztunk – nem voltak valódi határok.”Írott stílusa – a leleményes lelkesedés-megfelelt a ruháinak. Quant számára a divat “játék” volt, és fia, Orlando (írás a v&a katalógusában) elismeri a szülei szórakozását, miután Művészeti hallgatóként találkoztak a Goldsmiths-nél. Emlékszik arra, hogy apja hogyan tette az életet “zavaróan izgalmassá”. Emlékeztet arra, hogy az emberek azt mondták: “de Mary, ezt nem teheted meg…” (meghívás a folytatásra). Azt is állítja, hogy anyja tervei komolyabbak voltak, mint szerény beszámolója róluk, hogy “attitűdforradalmat hoztak, amely sokkal többet változott, mint a divat”.

89 éves korában Quant továbbra is ragaszkodik az eredeti vonalához. “Imádtam viselni azokat a ruhákat, amelyeket hasonló gondolkodású barátaimnak és magamnak terveztem”-mondja e-mailben. “Tükrözték azt a szabadságérzetet, amelyet akkor éreztünk – a rövidebb szoknyák lehetővé tették a mozgást, a futást, az ugrást és a szórakozást. Mivel hamar meguntam, mindig friss inspirációkat kerestem, így ha rajtam dolgoztak, akkor mindenki számára biztosítottak divatot, aki élvezte a stílust, az őrült kiegészítőket és a kozmetikumokat.”

Lister hangsúlyozza Quant előrelátását: “ruhákat használt annak bizonyítására, hogy változás jön. A divat már nem a couture-ról szólt, hanem az egyéniség kifejezéséről.”

látta, hogy a divat “előre látja”, és a design forradalma a háború utáni Nagy-Britanniából nőtt ki a társadalmi változások szélén. Quant közszereplővé vált, és ahogy Lister mondja, “kifejezte azt a módot, ahogyan a nők élete elválik a hagyományos sztereotípiáktól. Ruhái nyelvet biztosítottak a nők felhatalmazásának kifejezésére abban az időben, amikor az olyan szavakat, mint a szexizmus, alig találták ki.”A tervek Quant személyes lázadása is volt, az a módja, hogy elkerülje a gimnáziumi tanárrá válást (azt a sorsot, amelyet egyetemi végzettségű szülei, akik walesi bányászati családokból származtak, elképzeltek neki, amikor a londoni Blackheath-ben nevelték).

Quant a Mayfair milliners tanítványa lett, miután elhagyta a Goldsmiths-t. A Bazaar, az első üzlete 1955-ben nyílt meg a Markham Square és a King ‘ s Road sarkán, Chelsea-ben, de a 60-as években a márka megállíthatatlannak tűnt. Ez egy olyan időszak volt, amely az energiáról szólt – a művészetekben és a divatban is. Lister azt sugallja, hogy Quant ” nagylelkűsége és törekvése, hogy a divatot a tömegtermelés révén elérhetővé tegye, tükrözi a jobb életminőséget, amely a háború utáni időszakban egyre elérhetőbbé válik. Ruhái, amint széles körben elérhetővé váltak, kifejezte az osztályhierarchia, valamint a nemi szerepek megzavarását.”

a Quant márka erősségének része volt, hogy ő maga is sokat tett a modellkedésért (mint Coco Chanel és Elsa Schiaparelli előtte – mindkettő inspiráció volt).

Quant fényképei, az 1920-as évekbeli rövid hajával, megmutatják, hogyan szerette megtartani a nő felső felét illedelmes: Peter Pan gallérok, rollnecks, cipzár. A hasítások soha nem szerepeltek. A modellek mind lábakkal, hozzáállással és ugrató szegélyvonalakkal rendelkeznek; játékos, gamine minőségük volt – a szabadság.

“nem akart felnőni-mondja Lister-a ruhák meg akarták tartani a gyermekkort, de ez egy újfajta szexualitássá vált, amelyet ő határozott meg.”

ami a miniszoknya feltalálását illeti, Quant megosztja a kitüntetéseket a francia tervezővel, Andro-val. Néhányan azt állítják, hogy 1964-ben ért oda először, de Quant volt az, aki a miniszoknyát – és melegnadrágot – az utcára tette. Van egy szórakoztató anekdota önéletrajzában egy utazásról, amelyet a márka legkorábbi napjaiban tett egy máltai szállodába (hogy felépüljön a túlmunkából). Miniszoknyát viselt, mielőtt Londonban elfogadták volna őket, nemhogy Máltán: “a nők rám meredtek. A férfiak megpróbáltak felvenni.”

mégis, tekerj egy-két évet, és így emlékszik vissza Alexandra Pringle, a Bloomsbury kiadó főszerkesztője (idézve a katalógusban) a King ‘ s Road bármi-Go-dússágára: “nagy floppy kalapok, vékony Bordázott pulóverek, kulcslyukú ruhák, széles csípő övek… fehér ajakra ragasztott ajkak és vastag fekete szemceruza, riasztó szögben vágott haj, op-art fülbevalók és bokáig érő fehér csizma.”

és ne hanyagoljuk el megemlíteni a gyönyörű színes harisnyanadrágokat (amelyek a Quant úttörői voltak, és amelyek extra bemutatót kaptak a miniszoknyáknak köszönhetően), a Pvc cipzáras Mac-eket lila és vörös színben, a ruhákat, amelyek játékosan meghamisították a férfi öltönyöket-mindezt a humor és az osztálytalanság határozta meg.

a ruhák nem voltak olcsók – körülbelül kétszer annyiba kerültek, mint amennyit a Marksnél fizetnél & Spencer – de nem is voltak couture. Quant hitt a tömegek divatjában-akár saját maga is varrhatja a terveit Butterick mintákból. 1962-től kezdve ruháit 1000 Demokratikus többszörösében gyártották, de sok részlet egyáltalán nem tűnt tömeggyártásnak: groovy cipzárak, kontrasztos felső varrás, kúpos ujjak. 1963 – ban egy” sznob ” pinafore ruha hat Guinea-ba került-ez valamivel több mint 100-nak felel meg. Ezek jó érzésű tervek voltak a nők számára – hogy szabadságot adjanak nekik, hogy javítsák életüket.

azt mondta, hogy a ruhája nem volt barátságos a gömbölyűvel szemben. “Azoknál a nőknél, akik a háború alatt háborús diétán nőttek fel, ezek a ruhák működtek” – mondja Lister, esetleg egy pontot nyújtva. Hozzáteszi, hogy Quant “hízelegni akart a személyiségnek és szerette a funkcionalitást” (egyszer azt mondta, azt kívánta, bárcsak feltalálta volna a farmert).

ellentmondásosnak tűnhet visszatekinteni egy olyan tervezőre, aki mindig a következő dologra összpontosított. De a v&egy retrospektíva megmutatja, hogy a kortárs kvantum milyen hátborzongatóan megmarad – és merész is. Pán Péterhez hasonlóan a ruhái sem öregszenek meg.

Lister, az örökségéről kérdezve, azt mondja: “egy szemhéjon sem ütne, ha valaki most Mary Quantot viselne. Hozzáállása határozottan tovább él London fiatal tervezőiben, Londont a térképen tartva a tiszteletlen központként, energikus, utcai stílusú inspirált divat. És ha megnézzük a fiatal női brit tervezők munkáját, mint például Molly Goddard vagy Simone Rocha, terveik megtestesítik a női vállalkozást és a kockázatvállalás szellemét, az innovációt és a szórakozást, amely Quant munkájának középpontjában állt.”

Az Amerikai divatipar bibliája, a Women ‘ s Wear Daily így áradozott Quantről fénykorában: “ezeknek a briteknek hatalmas támadása van a tehetség, a báj és a menta-új ötletek. Az angol sikk most hevesen.”

a Kvantummal, akkor És most kiderül, hogy ugyanazt jelenti.

Mary Quant, a King ‘ s Road támogatásával, a V&a 6 április 2019 – től 16 február 2020-ig