w zeszłym roku, podczas gdy pracownicy V&a badali jej główną retrospektywę Mary Quant, która otwiera się w przyszłym miesiącu, rozpoczęli kampanię #WeWantQuant, apelując do publiczności o ubrania, które mogą być skłonni pożyczyć lub przekazać. „Byliśmy przytłoczeni”, wspomina Współkuratorka programu, Jenny Lister: „Otrzymaliśmy ponad tysiąc e-maili od kobiet-przyjaciółek Quanta i członków czeskiego koła, do którego należała – ale większość z nich to zwykłe kobiety. Byli uczniowie, nauczyciele i pielęgniarki – niektórzy skontaktowali się z nami z tak odległych miejsc, jak San Francisco i Australia.”Jedna kobieta-i to sprawia, że Lister śmieje się z zachwytu-opisała, że zabiera swoją suknię Quant na Antarktydę, aby nosić ją na biegunie południowym. Niektórzy utrzymywali się z makijażu (np. mąż i partner biznesowy Quanta, Alexander Plunket Greene, żartobliwie nazywany „Jeepers peepers”). Wspólnym przesłaniem było to, że ubrania Quanta były czymś więcej niż tylko ubraniami, były cenionymi wskazówkami do przeszłości. W końcu Muzeum mogło zrobić miejsce tylko dla ofiar 30 kobiet (z których cztery są przesłuchiwane poniżej). Ale dla wszystkich, którzy przeżyli erę Quant, ten program będzie formą podróży w czasie-powrót do lat 60. i 70., najfajniejsze nazwiska (które Q miał chwałę) i proste logo daisy, które wciąż kwitło.

w nowym przedmowie do swojej pierwszej autobiografii, Quant by Quant (1966), Mary Quant wspomina: „życie było świrem! To było takie zabawne i nieoczekiwanie wspaniałe pomimo, a może ze względu na jego intensywność … mieliśmy ogromne szczęście i wyczucie czasu. My też imprezowaliśmy – nie było prawdziwych granic.”Jej styl pisania-ingenue enthusiasm-pasował do jej ubrań. Dla Quant moda była „grą”, a jej syn Orlando (piszący w katalogu V&a) przyznaje, że jego rodzice bawili się po tym, jak poznali się jako studenci Sztuki w Goldsmiths. Pamięta, jak jego ojciec uczynił życie „szalenie ekscytującym”. Przypomina sobie ludzi mówiących: „ale Maryjo, nie możesz tego zrobić…” (zaproszenie do pójścia naprzód). Twierdzi również, że projekty jego matki były poważniejsze niż jej skromna relacja z nich, że wywołały „rewolucję postaw, która zmieniła się znacznie bardziej niż moda”.

w wieku 89 lat Quant nadal trzyma się swojej pierwotnej linii. „Uwielbiałam nosić ubrania, które zaprojektowałam dla podobnie myślących przyjaciół i dla siebie”, mówi mi przez e-mail. „Odzwierciedlały one poczucie wolności, które wtedy czuliśmy – krótsze spódnice pozwalały na mobilność, bieganie, skakanie i zabawę. Ponieważ szybko się nudzę, zawsze szukałam nowych inspiracji, więc jeśli na mnie zadziałają, to zapewnią modę wszystkim, którym podobała się stylizacja, szalone dodatki i kosmetyki.”

Lister podkreśla premedytację Quanta: „używała ubrań, aby pokazać, że nadchodzi zmiana. W modzie nie chodziło już o couture, ale o wyrażanie indywidualności.”

widziała, że moda „antycypuje”, a jej rewolucja projektowa wyrosła z szarej, powojennej Wielkiej Brytanii na skraju zmian społecznych. Quant stała się osobą publiczną i, jak mówi Lister, „wyrażała sposób, w jaki życie kobiet rozstaje się z tradycyjnymi stereotypami. Jej ubrania stanowiły język wyrażający upodmiotowienie kobiet w czasach, gdy słowa takie jak seksizm ledwo zostały wynalezione.”Projekty były również osobistym buntem Quant, jej sposobem na uniknięcie zostania nauczycielką w Gimnazjum (los, jaki jej wykształceni rodzice, wywodzący się z walijskich rodzin górniczych, wyobrazili sobie, gdy wychowywali ją w Blackheath w Londynie).

Quant został uczniem w Mayfair milliners po opuszczeniu Złotników. Bazaar, jej pierwszy sklep, otwarty na rogu Markham Square i King ’ s Road, Chelsea w 1955 roku, ale to było w latach 60-tych, że marka wystartowała w pozornie niepowstrzymany sposób. To był okres energii – zarówno w sztuce, jak i w modzie. Lister sugeruje, że „hojność i dążenie Quanta do udostępnienia mody poprzez masową produkcję odzwierciedla lepszą jakość życia, która staje się bardziej dostępna w okresie powojennym. Jej ubrania, gdy stały się powszechnie dostępne, wyrażały zaburzenie hierarchii klasowej, a także ról płciowych.”

Siła marki Quant polegała na tym, że sama wykonywała wiele modelingu (podobnie jak wcześniej Coco Chanel i Elsa Schiaparelli – obie były inspiracjami).

Zdjęcia Quant z kręconymi włosami z lat 20.pokazują, jak lubiła zachować kobiecą górną połowę: Obroże Piotrusia Pana, rollnecki, zapinane na zamek. Dekolty nigdy nie zostały zaprezentowane. Wszystkie modele to nogi, postawa i dokuczliwe linie brzegowe; miały figlarną, gamine jakość-wolność.

„nie chciała dorosnąć”, mówi Lister, „ubrania chciały utrzymać dzieciństwo, ale stało się to nowym rodzajem seksapilu, zdefiniowanym przez nią.”

Jeśli chodzi o wymyślenie mini-spódniczki, Quant dzieli się wyróżnieniem z francuskim projektantem André Courrègesem. Niektórzy twierdzą, że dotarł tam pierwszy, w 1964 roku, ale to Quant umieścił mini-spódniczkę – i spodnie – na ulicach. W jej autobiografii znajduje się zabawna anegdota o podróży, którą odbyła do hotelu na Malcie w pierwszych dniach marki (aby odzyskać siły po przepracowaniu). Miała na sobie mini-spódniczkę, zanim została przyjęta w Londynie, nie mówiąc już o Malcie: „kobiety spojrzały na mnie. Ludzie próbowali mnie poderwać.”

jednak, rolka na rok lub dwa, i tak Alexandra Pringle, teraz redaktor naczelny Bloomsbury publishing house (cytowany w katalogu), pamięta wszystko-goes-żywiołowość King 's Road:” Duże dyskietki kapelusze, chude prążkowane swetry, sukienki z dziurką na klucze, szerokie pasy hipster… białe wargi przyklejone do warg i grube czarne Eye-liner, włosy ścięte pod alarmującymi kątami, op-art kolczyki i białe buty długości kostki.”

i nie zapominajmy o wspaniałych kolorowych rajstopach (które Quant był pionierem, a które zyskały dodatkową widoczność dzięki mini-spódniczkom), PCV zapinanych na suwak Mac w fioletach i czerwieniach, sukienkach, które żartobliwie podrabiały męskie garnitury-wszystko to zostało określone przez humor i bezklasowość.

ubrania nie były tanie – kosztowały około dwa razy tyle, ile można by było zapłacić w markecie& Quant wierzyła w modę dla mas – można nawet uszyć jej projekty samodzielnie z maślanych wzorów. Od 1962 roku jej ubrania były produkowane w demokratycznych wielokrotnościach 1000, ale wiele szczegółów nie wydawało się masowo produkowanych: groovy zamki, kontrastowe szwy, zwężające się rękawy. W 1963 roku suknia” Snobka ” kosztowała sześć Gwinei-równowartość nieco ponad 100 funtów. To były dobre projekty dla kobiet-aby dać im wolność, poprawić ich życie.

„Dla kobiet, które dorastały w czasie wojny na wojennej diecie, te ubrania działały”, mówi Lister, prawdopodobnie rozciągając punkt. Dodaje, że Quant chciała „schlebiać osobowości i kochać funkcjonalność” (kiedyś powiedziała, że chciałaby wymyślić dżinsy).

spojrzenie wstecz na projektanta, który zawsze skupiał się na następnej rzeczy, może wydawać się sprzeczne z intuicją. Ale V&retrospektywa pokaże, jak niezwykle współczesny Quant pozostaje – i śmiały. Podobnie jak Piotruś Pan, jej ubrania nie starzeją się.

Lister, zapytany o jej dziedzictwo, mówi: „nie mrugnęłbyś powieką, gdyby ktoś nosił teraz Mary Quant. Jej postawa zdecydowanie żyje w młodych londyńskich projektantach, utrzymując Londyn na mapie jako centrum lekceważącej, energicznej mody inspirowanej stylem ulicznym. A jeśli spojrzeć na pracę młodych brytyjskich projektantek, takich jak Molly Goddard czy Simone Rocha, ich projekty ucieleśniają kobiecą przedsiębiorczość i ducha podejmowania ryzyka, innowacji i zabawy, które były podstawą pracy Quant.”

Oto Jak Women 's Wear Daily, Biblia amerykańskiego przemysłu mody, zachwycała się Quant w jej rozkwicie:” Ci Brytyjczycy mają ogromny atak talentu, uroku i nowych pomysłów. Angielski szyk jest teraz zaciekły.”

z Quant, wtedy i teraz okazują się oznaczać to samo.

Mary Quant, sponsorowana przez King ’ s Road, jest na V& a od 6 kwietnia 2019 do 16 lutego 2020