no ano Passado, enquanto a equipe do V&Um estava pesquisando sua grande retrospectiva de Mary Quant, que abre no próximo mês, eles lançaram uma #WeWantQuant campanha, atraente para o público para roupas que eles podem estar dispostos a emprestar ou doar. “Fomos esmagados,” a co-curadora do programa, Jenny Lister, recorda: “Tivemos mais de mil e – mails de Mulheres – algumas amigas de Quant e membros do círculo boêmio a que ela pertencia-mas a maioria eram mulheres comuns. Ex-alunos, professores e enfermeiras – alguns entraram em contato conosco de tão longe quanto São Francisco e Austrália.”Uma mulher – e isso faz Lister rir com prazer-descreveu levando seu vestido de Quant para a Antártida, para usar no Polo Sul. Alguns se agarraram a sua maquiagem (como o marido de eyeshadows Quant e parceiro de negócios, Alexander Plunket Greene, jauncamente apelidado de “jeepers peepers”). A mensagem coletiva era que as roupas de Quant eram mais do que apenas roupas, eram pistas estimadas para o passado. No final, o Museu só poderia dar espaço para as ofertas de 30 mulheres (quatro das quais são entrevistadas abaixo). Mas para todos os que viveram a era Quant, este show será uma forma de viagem no tempo – de volta aos anos 60 e 70 e o mais legal dos sobrenomes (que Q tinha kudos) e o logotipo daisy simples que continuou florescendo.

In a new foreword to her first autobiography, Quant by Quant (1966), Mary Quant remembers: “Life was a whizz! Foi tão divertido e inesperadamente maravilhoso apesar, ou talvez por causa da sua intensidade … fomos tão afortunados com a nossa enorme sorte e tempo. Nós também festejámos – não havia limites reais.”Seu estilo escrito-entusiasmo ingênuo-combinava com suas roupas. Para Quant, fashion era “um jogo”e seu filho, Orlando, (escrevendo no V&a’s catalogue) reconhece a diversão que seus pais tiveram depois de se conhecerem como estudantes de arte em Goldsmiths. Ele se lembra de como seu pai fez a vida “extremamente emocionante”. Ele lembra que as pessoas dizem: “Mas Maria, Você não pode fazer isso…” (um convite para ir adiante). Ele também argumenta que os projetos de sua mãe eram mais sérios do que seu modesto relato sobre eles, que eles trouxeram uma “revolução de atitude que mudou muito mais do que a moda”.aos 89 anos, Quant ainda mantém a linha original. “Eu adorei usar as roupas que eu desenhei para amigos de mente semelhante e para mim mesmo”, ela me diz por e-mail. “Eles refletiram o senso de liberdade que sentimos na época – saias mais curtas permitiram mobilidade, correr, saltar e se divertir. Como eu fico entediado rapidamente, eu estava sempre procurando inspirações frescas, então se eles trabalharam em mim, então eles iriam fornecer moda para todos os que gostaram do estilo, os acessórios loucos e os cosméticos.Lister enfatiza a presciência de Quant: “ela usou roupas para demonstrar que a mudança estava chegando. A moda não era mais sobre couture, era sobre expressar individualidade.”

She saw that fashion “anticipates” and her design revolution grew out of a drab, postwar Britain on the brink of social change. Quant tornou-se uma figura pública e, como diz Lister, “expressou a forma como a vida das mulheres se separava dos estereótipos tradicionais. Suas roupas forneciam uma linguagem para expressar o empoderamento das mulheres em uma época em que palavras como sexismo mal tinham sido inventadas.”Os projetos também foram a rebelião pessoal de Quant, sua maneira de evitar se tornar uma professora de gramática (o destino de seus pais com educação universitária, que saudavam de famílias de mineração galesas, tinha imaginado para ela quando eles a criaram em Blackheath, Londres).Quant tornou-se aprendiz de um Mayfair milliners depois de deixar ourives. Bazaar, sua primeira loja, abriu na esquina da Markham Square e King’s Road, Chelsea em 1955, mas foi nos anos 60 que a marca decolou de uma forma aparentemente imparável. Era um período Tudo sobre energia-nas artes, bem como na moda. Lister sugere que “a generosidade e o impulso de Quant para tornar a moda acessível através da produção em massa reflete uma melhor qualidade de vida tornando-se mais disponível no período pós-guerra. Suas roupas, à medida que se tornaram amplamente disponíveis, expressaram a ruptura da hierarquia de classes, bem como os papéis de gênero.parte da força Da Marca Quant era que ela mesma fazia tanto da modelagem (assim como Coco Chanel e Elsa Schiaparelli antes dela – ambas inspiradoras).Fotografias de Quant, com o cabelo de bobagem de 1920, mostram como ela gostava de manter a metade superior do comportamento de uma mulher: Peter Pan collars, rollnecks, zip-ups. Os decotes nunca apareceram. Os modelos são todos perna e atitude e provocar hem-lines; eles tinham uma qualidade lúdica, gamine-uma liberdade.”ela não queria crescer”, diz Lister, ” as roupas queriam continuar a infância, mas isso se tornou um novo tipo de sensualidade, definida por ela.em termos de invenção da mini-saia, Quant partilha as honras com o designer francês André Courrèges. Alguns insistem que ele chegou lá primeiro, em 1964, mas foi Quant que colocou a mini-saia – e calças – quentes-nas ruas. Há uma anedota divertida em sua autobiografia sobre uma viagem que ela fez para um hotel em Malta nos primeiros dias da marca (para se recuperar do excesso de trabalho). Ela estava usando uma mini-saia antes de eles terem sido aceitos em Londres, muito menos em Malta: “As mulheres olharam para mim. Os homens tentaram apanhar-me.”

Mas, rolo em um ano ou dois, e isso é como Alexandra Pringle, agora o editor-chefe da editora Bloomsbury (citado no catálogo), lembra-se do nada-continua-a exuberância da Estrada do Rei: “o Grande disquete chapéus, magro, com nervuras blusas, chave-buraco vestidos, ampla hipster cintos… branco lábios gruda lábios e olho preto grosso-forro, corte de cabelo com alarmante ângulos, op-art, brincos e ankle length-branco botas.”

E não nos esqueçamos de mencionar os lindos collants coloridos (que Quant foi pioneiro ,e que teve uma exibição extra graças às mini-saias), os macs de PVC em púrpura e reds, os vestidos que adulteraram os fatos dos homens-todos foram definidos pelo humor e falta de classe.

As roupas não eram baratas – elas custam cerca do dobro do que você pagaria em Marks & Spencer – mas também não eram de alta costura. Quant acreditava na moda para as massas-você mesmo poderia costurar seus projetos a partir de padrões Butterick. A partir de 1962, suas roupas foram produzidas em múltiplos democráticos de 1.000, mas muitos dos detalhes não pareciam ser produzidos em massa: Zipes bacanas, contrastantes, mangas afiadas. Em 1963,um vestido” Snob ” pinafore custou seis guinéus-o equivalente a pouco mais de £100. Estes eram bons projetos para as mulheres-para dar-lhes liberdade, para melhorar suas vidas.

dito isto, as suas roupas não eram amistosas ao curvaceous. “Para as mulheres que cresceram durante a guerra em uma dieta de guerra, essas roupas funcionaram”, diz Lister, possivelmente estendendo um ponto. Ela acrescenta que Quant queria “lisonjear a personalidade e funcionalidade” (ela disse uma vez que desejava ter inventado jeans).

pode parecer contra-intuitivo olhar para trás para um designer que sempre se focou na próxima coisa. Mas o id V&uma retrospectiva mostrará como o Quant contemporâneo permanece estranhamente-e ousado também. Como Peter Pan, as roupas dela não envelhecem.Lister, questionado sobre seu legado, diz: “Você não faria uma pálpebra se alguém usasse Mary Quant agora. Sua atitude definitivamente vive nos jovens designers de Londres, mantendo Londres no mapa como o centro de forma irreverente, enérgica, estilo de rua inspirado. E se você olhar para o trabalho das jovens estilistas Britânicas agora, como Molly Goddard ou Simone Rocha, seus projetos incorporam a empresa feminina e o espírito de risco, inovação e diversão que estava no centro do trabalho de Quant.”

é assim que as mulheres vestem diariamente, a Bíblia da indústria da moda americana, deleitou-se sobre Quant em seu auge: “estes britânicos têm uma enorme investida de talento, charme e novas ideias. O chique Inglês está ferozmente agora.”

com Quant, então e agora acaba por significar a mesma coisa.

Mary Quant, patrocinada pela King’s Road, está no V &A de 6 de abril de 2019 até 16 de fevereiro de 2020